немного озабочен ,на мой взгляд ,повышенным расходом топлива. Летом был чуть больше 10 литров ,осенью картина начала изменяться в нелучшую сторону,а холодов еще не было . Сначала заменил термостат ,он кстати был не очень,аппетит не очень убавился Теперь начинаю думать на лямду ,ей уже 130000 ,может помирает. Как ее правильно проверить ? И в случае чего на что заменить ? На машине лямда одна,после каталика ее нет.Поделитесь опытом замены на универсальную лямду,если не трудно конечно.

У меня всегда так. Как наступает осень, начинает медленно расти расход бензина, а уж когда переобуваюсь в зимнюю резину , то сразу на 2 единицы увеличивается. Так, что может и у Вас так?

Цитата: (Ева @ 12.11.2010, 0:34) У меня всегда так. Как наступает осень, начинает медленно расти расход бензина, а уж когда переобуваюсь в зимнюю резину , то сразу на 2 единицы увеличивается. Так, что может и у Вас так?

так расход как-то резко вырос ,еще не переобут был,и температура +15 еще была ,а расход подскочил

Цитата: (freeman @ 11.11.2010, 23:19) Как ее правильно проверить ? И в случае чего на что заменить ?

ссылка сообщение 2

Взаимозаменяемы ли датчики от различных автомобилей?

Лямбда-зонды отличаются друг от друга резьбовой частью, наличием подогрева, количеством проводов и соединительным разьёмом. А принцип работы и сам рабочий элемент у всех датчиков практически одинаковые. Поэтому если у вашего датчика три провода и резьба 18х1.5, то можете смело ставить универсальный датчик с такими же параметрами или, например, от ВАЗ 2110. Датчик работать будет правильно, а его надёжность и долговечность будет зависеть уже от производителя. Если не доверяете "жигулёвским деталям", а нужного вам датчика нет в наличии, то в магазинах можно найти универсальный датчик практически любого типа. Главное не перепутать при перепаивании провода. Даже различие резьбы не так страшно. На большинстве японских автомобилей резьба лямбда-зонда меньшего диаметра, чем у европейских, и если только датчик стоит не в чугунном коллекторе, то можно просто вварить гайку с нужной резьбой. Единственно нужно помнить о том, что попытка с экономить небольшую сумму очень часто выливается в ещё большие потери, и прежде чем что-либо переделывать в своей машине, лучше как следует подумать.

Что не любит кислородный датчик.

Рабочий элемент датчика очень чувствительный и быстро выходит из строя, если подвергается воздействию различных вредных присадок, содержащихся в некачественном бензине, особенно вреден свинец. Попадающие в камеру сгорания антифриз или масло, перегрев или плохие контакты в электропроводке также отрицательно сказываются на его долговечности. Проверять работоспособность можно как осциллографом, так и лямбда-тестером, но последний редко встречается в отечественных автосервисных предприятиях, хотя и более точен в своих показаниях.

Цитата: (freeman @ 11.11.2010, 23:19) Как правильно проверить ?

Как проверить лямбда-зонд

Методика следующая (универсальная для всех лямбда-зондов):

1. Найти датчик. Он располагается на выпускном коллекторе, напоминает просто болт вкрученный в коллектор и от него идут провода.


2. Решить как бум тестировать - со снятием или без снятия. В общем-то все равно, но если нет эстакады или подъемника, то лучше его выкрутить и помучить в домашних условиях.

3. Если датчик трехпроводный, то найти тот провод, который отвечает за нагрев, он нас не интересует. Найти просто - включить зажигание и определить на каком проводе постоянно присутствует 12 вольт.

4. Оставшиеся два провода сигнальные - земля и сигнал. Землю определить прозвонкой на массу. Нас интересует сигнальный провод. Пометить соответствующий контакт на зонде и снять зонд. Или не снимать зонд, но отключить его от проводов.

5. Прогреть машину (минуты 3-4 на >2000об.) если зонд не снимали или если снимали, то зажать зонд в тиски и прогреть его рабочую часть горелкой до 300-500 град.

6. Теперь берем высокоомный вольтметр или лучше осциллограф. Землю прибора присоединить к земляному контакту зонда, а не к его корпусу! Смотрим на сигнальный выход зонда. После прогрева на нем должно образоваться около вольта. Если не образовалось - зонд в помои, самому - в магазин.

7. Убираем горелку, зонд начинает остывать. Следим за сигналом, напряжение должно упасть до примерно полувольта. Можно поводить горелкой, чтобы зонд попадал в разные области пламени, там разная концентрация продуктов сгорания и будет видна реакция зонда на разный состав "выхлопной" смеси.

8. Если мерить осциллографом, то будут видны колебания сигнала вокруг уровня в 0.45V. Чем зонд свежее и лучше, тем колебания чаще. Если зонд переключается медленно и с задержкой, напряжение при разогреве заметно меньше 0.9 вольт, то значит он еще жив, но уже думает о том, как бы ему попасть в мусорное ведро.

9. NB: Зонд не выдает постоянного уровня напряжения, а все время колеблется с частотой несколько герц. Если зонд выдает постоянный уровень, то это тоже самое что 0, то есть зонд в помойку. Поэтому стрелочный вольтметр не очень пригоден, у него высока инерционность, нужен цифровой. Лучше всего осциллограф.

ещё одна статья, как проверить.....


Лямбда-зонд (датчик кислорода). Методы его проверки.

Здесь приведены несколько быстрых и доступных процедур, которые могут помочь Вам проверить большинство из датчиков кислорода разных типов. Самое лучшее время для этого – очередное ТО.

Следующие симптомы указывают на неисправность датчика кислорода:

Рывки, дергание и (или) неровная работа двигателя.
Ухудшение топливной экономичности.
Несоответствие нормам токсичности
Преждевременный выход из строя катализатора.

Вам потребуется следующее оборудование:

цифровой вольтметр.
«A propane enrichment device» - что-то типа устройства для обогащения горючей смеси. ( - это банальный балончик с газом ПРОПАН, который и запускается во впускной коллектор для обогащения смеси. Прим. Колобок(с))
Разъем-переходник для подключения датчика кислорода.
Специальную инструкцию завода-изготовителя автомобиля.

Для большинства двигателей диагностика займет не более 10 минут времени.

1. Проверьте основные параметры двигателя по инструкции производителя. Проверьте опережение зажигания, целостность электрических цепей, напряжение в бортовой сети, работу системы впрыска и отсутствие внешних механических повреждений.
2. Увеличьте долю бензина в смеси следующим способом:

Отсоедините датчик кислорода от колодки и подключите к вольтметру.
Увеличьте обороты движка до 2500.
Искусственно увеличьте содержание бензина в горючей смеси с помощью устройства для обогащения горючей смеси таким образом, чтобы обороты двигателя упали на 200 об/мин. Или, если Вы имеете автомобиль с электронным впрыском, вы можете вытащить, а потом вставить, вакуумную трубку из регулятора давления топлива в магистрали.
Если вольтметр быстро покажет напряжение в 0.9 В, то датчик кислорода работает правильно. Но если вольтметр реагирует медленно или если уровень сигнала остановился на позиции 0.8 В, то датчик подлежит замене.
3. Проведите тест на бедную смесь. Для этого:
Сымитируйте подсос воздуха через, например, вакуумную трубку.
Если показания вольтметра быстро ( менее чем за 1 сек.) упадут ниже 0.2 В, то кислородный датчик правильно реагирует на обеднение смеси. Если скорость изменения сигнала низкая или уровень остается выше 0.2 В, датчик подлежит замене.
4. Проведите тест динамических режимов. Для этого:
Подсоедините снова кислородный датчик к разъему системы впрыска.
Подсоедините параллельно разъему вольтметр.
Восстановите нормальную работу системы впрыска
Установите обороты двигателя в пределах 1500.
Показания вольтметра должны плавать вокруг 0.5 В. Если это не так – датчик кислорода подлежит замене.

Что следует предпринять:
Если в процессе диагностики были выявлены случаи возникновения проблем с кислородным датчиком, или какой либо из тестов указывает на его неисправность, не откладывайте решение этой проблемы в долгий ящик. Это чревато выходом из строя катализатора.

Помните также, что правильная работа датчика кислорода возможна только при достижении им рабочей температуры в 350oC . Это следует учитывать при проведении испытаний. Таким образом, обратная связь в системах впрыска начинает работать не ранее чем через 2.5 минуты после холодного старта двигателя (может быть сокращено для некоторых типов датчиков с мощным подогревом).

Другой метод проверки:
Подсоедините переходник и запустите двигатель на частоте 2000 об/мин. Для того, чтобы датчик кислорода оставался горячим в течение всего цикла измерений. Не отсоединяйте колодку датчика во избежание нарушения полного цикла обратной связи в системе впрыска топлива. Подсоедините осциллограф к сигнальному проводу датчика кислорода. Будьте внимательны , имеются датчики с подогревом (трех или четырехпроводные). В этом случае подключаться надо к сигнальному проводу. Осциллограф покажет вам осциллограммы работы вашего датчика и даст представление о уровнях сигналов в сигнальной цепи.
До проведения измерений проверьте масштаб, проставленный на измерительном инструменте. Он должен быть правильным.
Правильно работающий датчик кислорода покажет вам сигнал, изменяющийся в пределах от 0.2В до 0.9В в зависимости от содержания кислорода в потоке выхлопных газов. Установите горизонтальную развертку на осциллографе таким образом, чтобы можно было отличить промежуток времени в 300 мСек. Если время переключения сигнала превышает 300 мсек, датчик должен быть заменен. Очень важно, чтобы датчик в момент измерения вышел на свою рабочую температуру (350-800оС), в противном случае измерения окажутся неадекватными.
В заключение хочется сказать, что без именно быстрой реакции датчика кислорода управляющее устройство впрыска не может точно дозировать подачу топлива в двигатель. Медленный датчик приводит к загрязнению окружающей среды и сокращению пробега между техническим обслуживанием.
Следует также придерживаться рекомендаций завода-изготовителя по интервалам замены датчика кислорода в вашем авто.
В случае возникновения затруднений при замене датчика кислорода используйте следующий инструмент фирмы BOSCH:
OTC 7189 Oxygen Sensor Wrench или
Snap-On 56150 Oxygen Sensor Wrench (Crowfoot type).

P.S.
Данный текст является переводом официальной бумаги. Написана эта бумага для работников автосервисов, обладающих необходимым оборудованием и знаниями. Если Вы не уверены в том, что поняли о чем идет речь и для чего это нужно - не стоит пытаться воспроизвести тесты не имея под рукой соответствующего оборудования.

Самое простое съездить на комп.диагностику, на экране монитора очень хорошо видны показатели л.з. при разных оборотах двигателя, у нас в городе цена 500 руб. так за эти деньги я узнал многое о машине, даже фактический пробег (оказался верным)

Цитата: (freeman @ 11.11.2010, 23:19) немного озабочен ,на мой взгляд ,повышенным расходом топлива. Летом был чуть больше 10 литров ,осенью картина начала изменяться в нелучшую сторону,а холодов еще не было . Сначала заменил термостат ,он кстати был не очень,аппетит не очень убавился Теперь начинаю думать на лямду ,ей уже 130000 ,может помирает. Как ее правильно проверить ? И в случае чего на что заменить ? На машине лямда одна,после каталика ее нет.Поделитесь опытом замены на универсальную лямду,если не трудно конечно.

Если ляжет лямбда то сразу светанёт и чек, а ранее чего её трогать, может просто от перемены температуры ушол зазор в клапанах, загрязнилася БДЗ, ну и банально воздушный фильтр, над всё пересмотреть потом делать выводы.

Цитата: (LOS @ 12.11.2010, 16:56) Если ляжет лямбда то сразу светанёт и чек, а ранее чего её трогать, может просто от перемены температуры ушол зазор в клапанах, загрязнилася БДЗ, ну и банально воздушный фильтр, над всё пересмотреть потом делать выводы.

читал,что не всегда чек выдает ошибку ,при полумертвой лямде ,а зазоры совсем недавно выставлял по среднему 0,1 и 0,18 (кстати на холодную стучат немного),но вроде так и должно быть. А воздушный фильтр еще и 5000 не отходил . Что то происходит при наступлении ,даже не холодов ,а просто жара ушла,летом расход был 10,5 ,а потом вырос почти до 13,странно ,что и в конце весны как то сразу расход упал . Я потому грешил на термостат,заменил ,теперь наблюдаю.Еще сменил заправку ,может они начинают химичить при наступлении холодов.

Сфильтром Всёж посмотреть ведь если сильно грязный то пробег не важен, продуть компрессорм его как минимум, по лямбде не могу ничего сказать большого опыта по ней у меня нет, а с самого лета никакого ремонта не делал?? от бенза тож много чего зависит расход в том числе. Выявиш чего напиши , интересно чтос автой приключится могло.

а уменя постоянно вылазит ошибка что низкое напряжение датчика кислорода и разсход топлива бешаный, поставил датчики (датчики 100% новые ) с ДЭУ-НЕКСИИ
а результат не изменился.

Перед установкой проверял сопротивление нагревательного элемента на лямбде? Должно быть примерно 10- 15 ом

Цитата: (den-bl @ 30.11.2010, 20:57) низкое напряжение датчика кислорода

Низкое напряжение на датчике означает высокое содержание кислорода в выхлопных газах (обедненную топливную смесь)

CR-v rd-1
Зонд четырёх проводной
имеем 4 провода черный, серый и 2 белых.

У меня стоят немного другие, фирмы Денсо, схема замены фишки:
родной-------------бошевсий
белый провод-----чёрный провод
зелёный------------серый
чёрный-------------белый
чёрный-------------белый

230к км лямбда не трогалась не менялась летом 15 жрёт зимой 20-лю. в городе 20 литров хватает на 125 км. но это я летаю кручу мотор. сестра ездит жрет литров 13 - 14 наверно летом 11. думаю почистить ДЗ и форсуночки снять тоже почистить ну и чекануть перемычкой еще зажигание может заеду к челу посмотрю он комп подключает там все сразу видно какие датчики и тд. а ваще расход зависит от человека. у меня у матери на cr-v III расход 9 литров средний в городе я езжу 13-14 примерно все зависит как педаль гладиш

Фотоотчет по замене кислородного датчика на CR-V RD1 1999 г. Двигатель B20Z1

Спасибо Волку и Петровичу за консультации по телефону.

Поставил аналог NGK серии S4 каталожный номер OZA624-EA (см фото), он дешевле, чем БОШ каталожный номер 0258986602 и оказался у нас провинции в наличии.
В комплект усё входит: обжимная клемма, уплотнители и термокембрик.

Диагностика показала ошибку Р0132: высокое напряжение на кислородном датчике первой банки (как оказалось у меня всего один датчик перед катализатором).

Снимаю старый датчик (ключ на 22), а там ужас: каналы в верхней части датчика забиты напрочь грязью, черный провод перекушен и скручен дерьмовой скруткой, нижняя часть датчика покрыта черным нагаром. (см фото)
Ставим новый, в инструкции с датчиком на русском очень все подробно описано, каждый шаг. Отрезаем, ставим уплотнители, обжимаем (обыкновенными пассатижами, других нет), нагреваем кембрик и готово (фена не было, справился зажигалкой). Провода по цвету в точь точь как на родном: черный, серый, белый, белый. (см фото)

В общем ни чё сложного нет, даже я смог это сделать.

Сразу залил полный бак, обнулил, буду мерять расход. Проехал 10 км: чек не горит, ХХ не пляшут, двигатель ровно набирает обороты без провалов, АКПП работает четко и плавно.

Сорри за фото, снимал на телефон

Цитата: (Dark Grey @ 5.5.2011, 16:13) Поставил аналог NGK серии S4 каталожный номер OZA624-EA (см фото), он дешевле, чем БОШ

Сергей, озвучь цену "разорения" и конкурента от БОШ.

Цитата: (Dark Grey @ 5.5.2011, 16:13) Снимаю старый датчик (ключ на 22),

Открутился легко?

Цитата: (Dark Grey @ 5.5.2011, 16:13) даже я смог это сделать.

Я в тебе не сомневался...!!!

Цитата: (Dark Grey @ 5.5.2011, 16:13) Сразу залил полный бак, обнулил, буду мерять расход.

Не забудь написать, про волшебное действие элексира, под именем "кислородный датчик". Я про расход...

Dark Grey
Сергей в каком состояниие катализатор? Если забит то лямбда опять удушится