А вообще, на форуме накоплена большая база знаний...
Практически всегда можно найти ответ на вопрос без создания новой клон- темы, который уже неоднократно задавался и на который подробно ответили, а также воспользоваться поиском или почитать соответствующие темы.

Про ЭБУ, например:
http://cr-v.su/forums/honda-cr-v-EBU-kompyuter-t6820

Про электроклапан добавочного воздуха.Сообщение 151 и др. Большая тема с картинками.

http://cr-v.su/forums/index.php?showtopic=...%F1%F0%E0%E7%F3

Цитата: (Саломонище @ 2.9.2017, 10:09) где находится управляющий транзистор ?

По дорожке от контакта пройдитесь, до управляющего ключа, ЭБУ совсем не замудреное, все очень наглядно.
Только перед тем, как менять элементы, желательно все ж найти причину проблемы, почему было превышение тока в нагрузке, чтобы не провести работу впустую, меняя эти резисторы и ключ.
Замерить сопротивление обмотки клапана, невзирая на то, новый он или нет, должно быть не менее 15 Ом.
А вообще, очень странно, что нет ошибки 1508, она же 14 по самодиагностике.
Лампочка чек исправна?

Да, лампочка исправна. Я подозреваю, скорее так и есть, что при сборке авто (это конструктор привезенный под доки), перепутали те самые фишки, потом поставили на место. В итоге резисторы сгорели ,а ключ нет. Ключ может быть с виду похожим на вышедший из строя ? Всм. возможно ли определить его состояние по внешнему виду ?

Цитата: (Саломонище @ 3.9.2017, 9:53) Да, лампочка исправна. Я подозреваю, скорее так и есть, что при сборке авто (это конструктор привезенный под доки), перепутали те самые фишки, потом поставили на место. В итоге резисторы сгорели ,а ключ нет. Ключ может быть с виду похожим на вышедший из строя ? Всм. возможно ли определить его состояние по внешнему виду ?

По виду, конечно, можно иногда определить, если перегрузки вызвали аж механическое повреждение корпуса электронного прибора.
Но это бывает при запредельных перегрузках, когда разрушается прибор, даже куски из пластмассы корпуса могут быть вырваны над переходом, трещины, вспучивания и пр.

Но, как правило, пробой переходов или обрывы у силовых транзисторов , повреждение каналов у полевиков, тем более , составных, внешне никак не увидеть.
Но зачем же гадать, если можно просто прозвонить и выяснить, рабочий транзистор или нет?

В общем, заменил транзисторы. Сказать что результата нет - неправильно. Но и видимого ,явного результата тоже нет. После замены деталей подключил комп, завел. Все как обычно: после старта обороты подскочили до 1000 и тут же упали до 500. Стоял наблюдал. Начали кое-как подыматься до 600, дальше никак. Первым делом решил проверить реакцию на отключение клапана IAC. Реакция была, обороты просели чуть чуть. При подключении обратно, на сотню поднялись и снова опустились. После подключения загорелся чек, раньше такого не было и обороты не менялись при подключении-отключении клапана. Ну хоть что-то. Потом решил проверить с нагрузкой - кондеем. Тут все как обычно было. Обороты не поднялись, а упали до дна и клапан на кондее щелкал или что там есть. Короче половинчатый результат с уклоном в никакой. На плате, после выпаивания старых транзисторов, кстати, они были полностью сгоревшие, тестер не показал ни доли Ома, видны следы подгоревшего в некоторых местах. Скорее всего это лак подгорел из за нагрева дорожек. С ключом управления мне так и не ясно, где он находится и как выглядит. После регулировки ХХ с отключенных клапаном на 500 об/мин. и последующим подключением оного, ХХ сидит в районе 600. Т.е. IAC что то регулирует, но не достаточно.
И кстати, провода на IAC- желтый и второй черный вроде. На клапан ГУРа оба темные, вроде синий и черный.

Цитата: (Саломонище @ 8.9.2017, 10:00) В общем, заменил транзисторы. Сказать что результата нет - неправильно. Но и видимого ,явного результата тоже нет. После замены деталей подключил комп, завел. Все как обычно: после старта обороты подскочили до 1000 и тут же упали до 500. Стоял наблюдал. Начали кое-как подыматься до 600, дальше никак. Первым делом решил проверить реакцию на отключение клапана IAC. Реакция была, обороты просели чуть чуть. При подключении обратно, на сотню поднялись и снова опустились. После подключения загорелся чек, раньше такого не было и обороты не менялись при подключении-отключении клапана. Ну хоть что-то. Потом решил проверить с нагрузкой - кондеем. Тут все как обычно было. Обороты не поднялись, а упали до дна и клапан на кондее щелкал или что там есть. Короче половинчатый результат с уклоном в никакой. На плате, после выпаивания старых транзисторов, кстати, они были полностью сгоревшие, тестер не показал ни доли Ома, видны следы подгоревшего в некоторых местах. Скорее всего это лак подгорел из за нагрева дорожек. С ключом управления мне так и не ясно, где он находится и как выглядит. После регулировки ХХ с отключенных клапаном на 500 об/мин. и последующим подключением оного, ХХ сидит в районе 600. Т.е. IAC что то регулирует, но не достаточно. И кстати, провода на IAC- желтый и второй черный вроде. На клапан ГУРа оба темные, вроде синий и черный.

Да божеж мой!
Вы все вокруг да около простецкого ходите.
Садитесь поудобнее, наливайте рюмку кофэ и слушайте
Меняли резисторы ( не транзисторы). Точно нужного номинала, не ошиблись с маркировкой, двухомные?
Почему спрашиваю- потому что частенько с цветовой мнемоникой люди путаются. Проверяли омметром?
Перед тем, как заменить, прозвонили целостность цепи от ключа к резисторам?
Если нет, заново все вскрыть и проверить на обрыв дорожки. Оборванные продублировать проводом МГТФ.
Далее. Прозвонить регулирующий транзистор.
От резисторов к нему эти дорожки и приведут, точнее, к одному из его трех ножек.
Если неисправен- заменить. Аналогов тьма, можно и получше найти.
Исправен- проверить цепь далее, промерить для спокойствия прочие элементы этой ветки.
Собрать, повесить на управляющий провод осциллограф, запустить двигатель и понаблюдать за меандрами. Должны быть. Если нет- снова ЭБУ на операционный стол.
При запуске движка обороты должны быть 1800, через секунду снизится и плавно по мере нагрева опустится до 735.
При отключении фишки с клапана на прогретом движке он не должен глохнуть, а работать на 400 оборотах.
Сразу загорится чек. Обратное подключение клапана обороты не поднимает!!!!
ЭБУ выводит его из управляющих элементов до повторного включегия зажигания.
Чек не погаснет, он в памяти. Скидывать чек- отключением АКБ или предохранителем радио.

По ходу, проще другой ЭБУ купить. С номиналом не ошиблись, точно 2 Ом. Проверяли, оба новых резистора исправны, омметр показывает 2 Ома. Посмотрю еще раз, тоже сложилось впечатление что дорожка перегорела. На плате рядом с этими резисторами стоят еще два SMD резистора похоже. Вот к одному из них дорожка подпалена, похоже на то.

Транзистор D2382 оказался пробит. Замеры между ножек такие: 1(+)/2(-):619, 1(+)/3(-):564, 2(+)/1(-):1, 2(+)/3(-):1, 3(+)/1(-):561, 3(+)/2(-):609. Как то так.

Цитата: (Саломонище @ 9.9.2017, 6:33) Транзистор D2382 оказался пробит. Замеры между ножек такие: 1(+)/2(-):619, 1(+)/3(-):564, 2(+)/1(-):1, 2(+)/3(-):1, 3(+)/1(-):561, 3(+)/2(-):609. Как то так.

Ох, дружище!
Я хоть и электронщик по профессии, но даже это нам не поможет
Тут экстрасенс нужен интерпретировать эти знаки.
Всеж зависит, чем проводили измерения, как, в схеме или выпаивали, какое напряжение на щупах прибора, есть ли режим подачи напряжения для открытия перехода для проверки полупроводников и пр.
Да и сам тип транзистора сначала нужно определить, его проводимость.
Биполярный, составной, с защитным диодом, полевой?
Скачнуть даташит для начала, посмотреть структуру и параметры.

Давайте не буду вас грузить.
Пойдем другим путем.
Фотографируйте корпус транзистора крупно, чтобы было видно маркировку, если она осталась.
Я подберу замену.
Если маркировка сгорела, схожу и сниму свой ЭБУ, разберу, посмотрим!

Цитата: (RER @ 9.9.2017, 9:45) Ох, дружище! Я хоть и электронщик по профессии, но даже это нам не поможет Тут экстрасенс нужен интерпретировать эти знаки. Давайте не буду вас грузить. Пойдем другим путем. Фотографируйте корпус транзистора крупно, чтобы было видно маркировку, если она осталась. Я подберу замену. Если маркировка сгорела, схожу и сниму свой ЭБУ, разберу, посмотрим!

В общем, то не надо фото уже.
Почитал инет, все нашлось c планшета не вылезая из под теплого пледа.
Обычный банальный древнючий кремниевый NPN-транзистор.
Самые основные параметры для замены:
Постоянный ток коллектора 6А,
Пробивное эмиттер - коллектор 60 В,
К. передачи 700,
Мощность 30W.
Корпус- FM20.

По этим параметрам в любом профильном магазе можно подобрать множество вариантов, цены от 5 до 350 руб, зависят от жадности продавца и марки.

Подобрал для примера получше, чем оригинальный, с пробивным напряжением не 60, а 120 и 380 вольт.
Это :
2SD2081, 2SD2141.
Меняется один в один, корпус тот же.
Если на радиаторе установлен, поменяйте термопасту, старая могла уже высохнуть.

Вперед. Все получится!

P.S.
Еще что начиталось. В цепи обратной связи для контроля ШИМ и включения чека есть пара резисторов по 10 кОм. Они также бывают с дефектами, проверить заодно.

RER, поражаюсь Вашему терпению. Транзистор куплю по Вашим наметкам, сегодня заказал другой ЭБУ. 500 р ЭБУ + 500 доставка, но этот пригодится все равно.
Очень благодарен за помощь ! Кстати остальные резисторы тоже проверю. По результатам отпишу. А со знаками все просто. 1(+)/2(-):619. Значит на первую справа ножку плюсовой щуп, на вторую (среднюю) минусовой, показания тестера-619 и т.д. Проверялось в режиме прозвонки диода на плате.

Цитата: (Саломонище @ 9.9.2017, 13:56) RER, поражаюсь Вашему терпению. Транзистор куплю по Вашим наметкам, сегодня заказал другой ЭБУ. 500 р ЭБУ + 500 доставка, но этот пригодится все равно. Очень благодарен за помощь ! Кстати остальные резисторы тоже проверю. По результатам отпишу. А со знаками все просто. 1(+)/2(-):619. Значит на первую справа ножку плюсовой щуп, на вторую (среднюю) минусовой, показания тестера-619 и т.д. Проверялось в режиме прозвонки диода на плате.

Так, понятно.
Проще будет, если описывать процесс известными терминами.
Если смотреть на транзистор в фас ( фланец радиатора лежит на столе), то слева - направо выводы: база/ коллектор/ эмиттер.
Встаем одним щупом на базу, режим проверки переходов ( значок диод) и вторым щупом касаемся поочередно коллектора и эмиттера.
Переход должен быть закрыт, на тестере - ноль.
Меняем местами щупы, переход должен открыться, увидим некое напряжение на переходах. Для кремниевого транзистора будет около 0,6 вольт падение напряжения.
Потом промеряем коллектор с эмиттером, все должно быть заперто в любой полярности, показание - ноль.

Сегодня заменил ЭБУ, рад как ребенок. Мотор дышит по новому. Вопрос со старым ЭБУ открыт. Буду у китайцев заказывать аналоги.

Цитата: (Саломонище @ 11.9.2017, 16:48) Сегодня заменил ЭБУ, рад как ребенок. Мотор дышит по новому. Вопрос со старым ЭБУ открыт. Буду у китайцев заказывать аналоги.

Зачем нужны китайские транзисторы из риса?
Наши - самый цинус!

Цитата: (RER @ 12.9.2017, 4:38) Зачем нужны китайские транзисторы из риса? Наши - самый цинус!

Какие наши ? У них те же, даже надписи сделаны так же, в том же цветовом оттенке.

Цитата: (RER @ 11.9.2017, 21:38)

2SD2499 подойдет ? других не нашел

в общем резисторы заменены, 10ком целые. Транзистор целый, дальше за пределами моего и товарища понимания.
хочу сейчас заказать новый эбу. Я так понимаю иммо в него впаяно.
Самый главный вопрос, если приобрести новый эбу и ключ для его имм, все заработает или нужно будет еще что-то менять-покупать?
И если все таки Эбу будет без ключа, можно ли плату иммо из моего Эбу перепаять в другое, будет ли все работать?

Цитата: (sandyb @ 20.12.2019, 10:35) в общем резисторы заменены, 10ком целые. Транзистор целый, дальше за пределами моего и товарища понимания. хочу сейчас заказать новый эбу. Я так понимаю иммо в него впаяно. Самый главный вопрос, если приобрести новый эбу и ключ для его имм, все заработает или нужно будет еще что-то менять-покупать? И если все таки Эбу будет без ключа, можно ли плату иммо из моего Эбу перепаять в другое, будет ли все работать?

Плату от омобилайзера можно выпоять, при этом будет гореть чек энж на работу двигателя это не каким образом не повлияет, только лишь в ту сторону что автомобиль начнет запускаться, плата мимо продается на алиэкспрессе целиком и стоит в районе 1000 рублей впаяешь её и омобилайзера больше в тачке не будет

вопрос решился с помощью бу мозгов и хдс кабеля от тех же китайцев

Спрошу я и в этой теме пожалуй, так как я думаю, что походу накрылся клапан холостого хода тот который электронный. Получаеться машина холодная заводим она прогреваеться все хорошо. подняли температуру до шкалы и поехали. при постановке на паркинг обороты плавают от 600 до 2000 тысяч. и так происходит пока двигатель не прогреется до вентилятора. в момент плавания оборотов снимаем электрофишку с датчика обороты выравниваються на 1200 загораеться чек и больше не плавают. Почистил клапан был засрат в усперть. но не помогло проблема не ушла. думаю а точно он ли?

экзист выдал стоимость нового 22 тысячи, аналогов нет... может кто выходил из данной ситуации?

код 36450p3f004