До опредененного момента думал, что ремонт АКПП - удел сервисов. Но когда начал вникать в тему, понял, что достаточно много тех, кто успешно самостоятельно их ремонтирует. Особенно, наше первое поколение.
А почему начал вникать - не минула меня чаша неисправности коробки...
Что было: достаточно внезапно коробка перестала передавать крутящий момент. На холодную - тянет, прогревается - как на нейтралке. Промыл соленоиды (грязи не было, сетки чистые, клапаны щелкают, давление-разряжение держат). Жижа была мутная, но красная и без горелого запаха. Пробег на ней был на пределе, около 40 тк. Без особой надежды поменял ее, но чуда не случилось.
Проштудировал форумы. Съездил на пару сервисов, специализирующихся на АКПП. И принял решение попытаться сделать самому, тем более, что была возможность заехать в теплый бокс с подъемником и оставить возле него машину без коробки.
Делал по мануалу и подробнейшему отчету на дроме.
По снятию и разборке ничего нового не добавлю. Разве что не откручивал выхлопную, так снял.
Отдефектовал. На магнитах металла не было, алюминия в корпусе тоже. Фильтр был забит ровным слоем толщиной в 0,5 мм. Но нигде в коробке грязи не было, видимо фильтр выполнял свою функцию до последнего, умер на посту, но врага (мусор) - не пустил. Промерял фрикционы: стальные диски были без износа (кроме крайней, которая опирается на конусную шайбу, она сделала кольцевую выработку не более 0,1 мм), посинений дисков не было, фрикционы были тоже не смертельно изношены (толщина 1,7 мм при норме 1,9). Подшипники без люфтов. Видимо причина была в том, что продукты износа фрикционов забили фильтр, плюс естественный износ резинок, плюс увеличенные зазоры в пакетах фрикционов; по одиночке эти факторы может быть и не были бы критичны, а по совокупности привели к такой неисправности...
Но раз уж раскидал коробку, грех не поменять то, что потенциально требует замены. Купил оверол-кит, комплект оригинальных фрикционов и по одному стальному диску в каждый пакет (для замены тех, у которых кольцевая выработка).
Сегодня начал сборку и возник вопрос. Измеренный зазор в пакете 1-й передачи был 0,55 при "service limit 0.65-0.85", у 2-й и 4-й - 0,3 при норме 0,4-0,6 мм. При этом пакет становился в свою родную корзину.
Коллеги, какое ваше мнение: оставить меньший зазор или все-таки попробовать поиграть регулировочными шайбами и увеличить его? Меньший зазор пугает потенциальным "прихватыванием" пакета при низких температурах, когда масло еще густое, и, как следствие, - повышенным износом фрикционов, далее фильтр и получаю дежавю..

Цитата: (serdgo @ 16.12.2016, 19:56) До опредененного момента думал, что ремонт АКПП - удел сервисов. Но когда начал вникать в тему, понял, что достаточно много тех, кто успешно самостоятельно их ремонтирует. Особенно, наше первое поколение. А почему начал вникать - не минула меня чаша неисправности коробки... Что было: достаточно внезапно коробка перестала передавать крутящий момент. На холодную - тянет, прогревается - как на нейтралке. Промыл соленоиды (грязи не было, сетки чистые, клапаны щелкают, давление-разряжение держат). Жижа была мутная, но красная и без горелого запаха. Пробег на ней был на пределе, около 40 тк. Без особой надежды поменял ее, но чуда не случилось. Проштудировал форумы. Съездил на пару сервисов, специализирующихся на АКПП. И принял решение попытаться сделать самому, тем более, что была возможность заехать в теплый бокс с подъемником и оставить возле него машину без коробки. Делал по мануалу и подробнейшему отчету на дроме. По снятию и разборке ничего нового не добавлю. Разве что не откручивал выхлопную, так снял. Отдефектовал. На магнитах металла не было, алюминия в корпусе тоже. Фильтр был забит ровным слоем толщиной в 0,5 мм. Но нигде в коробке грязи не было, видимо фильтр выполнял свою функцию до последнего, умер на посту, но врага (мусор) - не пустил. Промерял фрикционы: стальные диски были без износа (кроме крайней, которая опирается на конусную шайбу, она сделала кольцевую выработку не более 0,1 мм), посинений дисков не было, фрикционы были тоже не смертельно изношены (толщина 1,7 мм при норме 1,9). Подшипники без люфтов. Видимо причина была в том, что продукты износа фрикционов забили фильтр, плюс естественный износ резинок, плюс увеличенные зазоры в пакетах фрикционов; по одиночке эти факторы может быть и не были бы критичны, а по совокупности привели к такой неисправности... Но раз уж раскидал коробку, грех не поменять то, что потенциально требует замены. Купил оверол-кит, комплект оригинальных фрикционов и по одному стальному диску в каждый пакет (для замены тех, у которых кольцевая выработка). Сегодня начал сборку и возник вопрос. Измеренный зазор в пакете 1-й передачи был 0,55 при "service limit 0.65-0.85", у 2-й и 4-й - 0,3 при норме 0,4-0,6 мм. При этом пакет становился в свою родную корзину. Коллеги, какое ваше мнение: оставить меньший зазор или все-таки попробовать поиграть регулировочными шайбами и увеличить его? Меньший зазор пугает потенциальным "прихватыванием" пакета при низких температурах, когда масло еще густое, и, как следствие, - повышенным износом фрикционов, далее фильтр и получаю дежавю..

ИМХО, что-бы агрегат работал правильно и надёжно, необходимо выставить все зазоры согласно требования "букваря" ИМХО

Большое спасибо топик стартеру - внушает много надежд, ведь у меня похожая беда - вечная нейтраль, тоже хочу заняться ремонтом своей АКПП так как поставленная недавно контрактная АКПП (кот в мешке) уже буксует, меняли год назад. Расскажите пожалуйста поподробней про дефектовку внутренностей АКПП.

Доброго времени суток.У меня была таже беда.Авто СРВ 2001гв европеец.АКПП выходила в нейтраль после прогрева,перезапуск помогал не на долго.Решился восстановить коробку,благо есть возможность,но после переборки вылетело следующее:на холодную машина идет идеально,не пробуксовок,ни точков,ни пинков,а вот после прогрева при остановке на светофоре коробка не хочет переключать на первую и трогается с 3 или с 4 не понятнопока не даш газку.Но когда на перекрестке переведешь рычаг в 1 и потом на D то она начинает трогаться как положено с 1 передачи.При переборке коробки все клапана вгидроблоке проверял на подвижность,все соленойды прозванивал на кз и сопротивление.Но есть одно НО,при сборке гидроблока усомнился в правильности установки маленьких пружин(на этой коробке их 2)марка акпп предположительно MDMA шильдика нету.Фото тоже не сделал как было так как они вывалились.После нескольких вечеров в инете(пока ждал ремкомплект) вроде находил про них,но на инглише,а перевод не пойми что,зато вроде даже таблица с жесткостью,по ней и ориентировался(пружины разный и по длинне,и по толщине витка)отвечает одна за ГТ,а вторая не понял.Из того что было с акпп:сгорели фрикционы 4 передачи(она же задняя),фильтр забит оч сильно.заменил все диски,резинки,кольца,фильтр,прмыл,собрал,выработки в ГБ НЕТ.Поехала ,но частично.Пробовал выставлять датчик селектора акпп-не помогло,ДПДЗ - 10,2%,по соленойдам не помню точно,но проверял в тепле и с букварем.Бублик отдовал в ремонт.УВАЖАЕМЫЕ АКПЕШНИКИ ДАЙ СОВЕТ КУДА ДАЛЬШЕ ЛЕЗТЬ!!!!!

Цитата: (shuricon @ 27.12.2016, 19:24) Большое спасибо топик стартеру - внушает много надежд, ведь у меня похожая беда - вечная нейтраль, тоже хочу заняться ремонтом своей АКПП так как поставленная недавно контрактная АКПП (кот в мешке) уже буксует, меняли год назад. Расскажите пожалуйста поподробней про дефектовку внутренностей АКПП.

Дефектовать много не пришлось: промерил толщину всех дисков в пакетах, грязь в фильтре, состояние подшипников и наличие выработки в гидроблоке. Проверил подвижность всех плунжеров. Можно проверить зазор в масляном насосе. Надеялся найти порваное уплотнение, чтобы списать на него потерю давления, но не нашел, все было целое. И при сборке - зазор в пакете (был индиктор ИЧ, им и мерял). Мерял на сухую, после этого замачивал фрикционы в АТФ и собирал уже с маслом.
Кроме ремкомплекта заранее купите три гайки и три конусные шайбы валов. По мануалу их нужно менять. Они контрятся замятием кромки, при разборке одну расконтрить не удалось, сточил замятие бор-машинкой. Эту гайку поменял, остальные до следующего раза. А конусность у гаек почти ушла. Не менял, как у новых - не знаю, но у старых ее практически не было.
Гидротрансформатор не ремонтировал. Может быть зря?

Теперь о результате работы. Ожидаемого не случилось. Пять км еду хорошо, переключения мягкие, почти незаметные, и вверх и вниз. Потом буквально за двести-триста метров тяга пропадает до нуля. Т.е. вечная нейтраль не внезапно, но очень быстро. Глушу на 10-20 секунд - и еще можно ехать километров 5. О причинах пока думаю. Надо будет сделать индикацию работы соленоидов и промерить давления.
Обидно, но не представляю, как такое можно смоделировать, чтобы измерить давление. Это сколько же нужно на подъемнике "ехать"? И доеду ли, ведь коробка будет без нагрузки.

Монометр на длинном шланге к лобовому стеклу можно протянуть.

Цитата: (freeman @ 6.1.2017, 0:24) Монометр на длинном шланге к лобовому стеклу можно протянуть.

Их все четыре так можно Сегодня получасовой работой на ХХ довел до моделируемого состояния.
Подозреваю, что не все в порядке с шифтовыми соленоидами. Мозг (смотрю через HDS) показывает подачу сигналов на соленоиды. Но включения передачи нет!! Остается только проверить фактический приход его к соленоиду. И давление (для очистки совести, нет его...)

Цитата: (serdgo @ 6.1.2017, 16:01) Их все четыре так можно Сегодня получасовой работой на ХХ довел до моделируемого состояния. Подозреваю, что не все в порядке с шифтовыми соленоидами. Мозг (смотрю через HDS) показывает подачу сигналов на соленоиды. Но включения передачи нет!! Остается только проверить фактический приход его к соленоиду. И давление (для очистки совести, нет его...)

Тут режим шифтов - ссылка

Решил сдаться "спецам". Приехал, описал все симптомы, в т.ч. синхронизированные с данными HDS.
Что было приятно - говорили на одном языке, т.е. мастер понимал устройство именно хондовской коробки. Что было неприятно - отрицание инструментального контроля, мол вскрытие покажет все. Просил померять давления хотя бы в точках 1 и 4 передач (кто в теме - износ втулок первичного вала). Зачем? И так все ясно - потеря давления.
16 января сдал, сегодня забрал. Говорят, что проверили на ходу, ездили достаточно, работает.

Учитывая, что коробка мною разбиралась, все свалили на ГТР. Вскрыли. Нормально. Нормальный, далеко не критичный износ.
Начали разбирать дальше. Фильтр забит!!!! Причем, фильтр открутили при мне. Забит почти также, как при моем вскрытии 50-70 км назад. Откуда столько грязи?

Результат переборки в сервисе: явные причины не найдены. Критических износов не выявлено. Предположительно, свежим маслом сквозь чистый фильтр, давануло хорошим давлением и всю грязь, которую я не видел, вымыло. И уже ею забило фильтр. ГТР я не мыл. И гидроблок до каждого шарика-плунжера-пружинки не разбирал. Снял плиту, посмотрел, что мусора не видно, подвигал плунжеры на предмет отсутствия явных заеданий - и собрал.

Буду катать, если причина не в скрытых залежах грязи - причина проявит себя очень скоро. Обязуюсь отчитываться.

Цитата: (serdgo @ 17.2.2017, 15:26) Решил сдаться "спецам". Приехал, описал все симптомы, в т.ч. синхронизированные с данными HDS. Что было приятно - говорили на одном языке, т.е. мастер понимал устройство именно хондовской коробки. Что было неприятно - отрицание инструментального контроля, мол вскрытие покажет все. Просил померять давления хотя бы в точках 1 и 4 передач (кто в теме - износ втулок первичного вала). Зачем? И так все ясно - потеря давления. 16 января сдал, сегодня забрал. Говорят, что проверили на ходу, ездили достаточно, работает. Учитывая, что коробка мною разбиралась, все свалили на ГТР. Вскрыли. Нормально. Нормальный, далеко не критичный износ. Начали разбирать дальше. Фильтр забит!!!! Причем, фильтр открутили при мне. Забит почти также, как при моем вскрытии 50-70 км назад. Откуда столько грязи? Результат переборки в сервисе: явные причины не найдены. Критических износов не выявлено. Предположительно, свежим маслом сквозь чистый фильтр, давануло хорошим давлением и всю грязь, которую я не видел, вымыло. И уже ею забило фильтр. ГТР я не мыл. И гидроблок до каждого шарика-плунжера-пружинки не разбирал. Снял плиту, посмотрел, что мусора не видно, подвигал плунжеры на предмет отсутствия явных заеданий - и собрал. Буду катать, если причина не в скрытых залежах грязи - причина проявит себя очень скоро. Обязуюсь отчитываться.

Приветствую.

Как коробка? Ездит?

Сколько в сумме потратили на ремонт?

Цитата: (Bars25 @ 25.11.2018, 13:57) Приветствую. Как коробка? Ездит? Сколько в сумме потратили на ремонт?

Коробка ездит, серьезных претензий к ее работе нет. Прошло почти 2 года, тыщ под 40... Бывает, немного жесткое переключение при оборотах до 2000, но учитывая пробег...
Неприятных моментов два: при оборотах 1500-1700 посвистывает какой-то подшипник, свист не локализован, может и не в коробке. Тщательно искать не буду до тех пор, пока не станет напрягать.
Второе: в определенных условиях, а именно при равномерном разгоне с 0 до 50 на небольшом подъеме переключение на 3 (хотя надо уточнить, может на 4) происходит с пробуксовкой (для Bars25: после поворота с пл.Ленина на Канавинский мост, пробуксовка не доезжая метров 30-50 до вершины моста). Пробуксовка парируется сбросом газа; если при разгоне педаль жать сильнее или слабее - пробуксовки нет. Т.е. коробка должна четко понимать: если разгон - то динамичный, если просто движение - то равномерное.
Ремонт обошелся на уровне 35 тр: (7 снять-поставить, 15 работа, масло, и около 10 - ремкомплект).
Для совсем качественного ремонта нужно делать еще 2 вещи: менять (восстанавливать) корпус регулятора и менять (ремонтировать) валы. Но это трындец какие деньги! Если корпус регулятора еще можно купить новый (ремонт - расточка посадочного места и установка туда алюминиевой ремвставки+шлифовка), то замена медных втулок в валах - только у СанСаныча, а так - менять вал целиком. Вот тогда главные утечки давления перекроются и коробка отходит еще 200 тк (если подшипники выдержат)

Цитата: (serdgo @ 26.11.2018, 13:57) Коробка ездит, серьезных претензий к ее работе нет. Прошло почти 2 года, тыщ под 40... Бывает, немного жесткое переключение при оборотах до 2000, но учитывая пробег... Неприятных моментов два: при оборотах 1500-1700 посвистывает какой-то подшипник, свист не локализован, может и не в коробке. Тщательно искать не буду до тех пор, пока не станет напрягать. Второе: в определенных условиях, а именно при равномерном разгоне с 0 до 50 на небольшом подъеме переключение на 3 (хотя надо уточнить, может на 4) происходит с пробуксовкой (для Bars25: после поворота с пл.Ленина на Канавинский мост, пробуксовка не доезжая метров 30-50 до вершины моста). Пробуксовка парируется сбросом газа; если при разгоне педаль жать сильнее или слабее - пробуксовки нет. Т.е. коробка должна четко понимать: если разгон - то динамичный, если просто движение - то равномерное. Ремонт обошелся на уровне 35 тр: (7 снять-поставить, 15 работа, масло, и около 10 - ремкомплект). Для совсем качественного ремонта нужно делать еще 2 вещи: менять (восстанавливать) корпус регулятора и менять (ремонтировать) валы. Но это трындец какие деньги! Если корпус регулятора еще можно купить новый (ремонт - расточка посадочного места и установка туда алюминиевой ремвставки+шлифовка), то замена медных втулок в валах - только у СанСаныча, а так - менять вал целиком. Вот тогда главные утечки давления перекроются и коробка отходит еще 200 тк (если подшипники выдержат)

Спасибо за развёрнутый ответ.

А кто в Нижнем Новгороде занимается подобным ремонтом?

Цитата: (Bars25 @ 26.11.2018, 15:15) Спасибо за развёрнутый ответ. А кто в Нижнем Новгороде занимается подобным ремонтом?

Я делал в Автоматик+ (на Заречке). Что они не делали - в первых постах

Цитата: (serdgo @ 27.11.2018, 17:14) Я делал в Автоматик+ (на Заречке). Что они не делали - в первых постах

Земляк, спасибо за ответы!

А подскажи, пожалуйста, где в Нижнем Новгороде или области можно сделать диагностику на предмет электрических ошибок?
Моргает D4 на приборной доске.. Хочу выяснить в чем проблема..

Автолига Honda и Техцентр Пилот знаю, но цены там кусаются.

Может ещё какие варианты есть?

Цитата: (Bars25 @ 29.11.2018, 12:05) Земляк, спасибо за ответы! А подскажи, пожалуйста, где в Нижнем Новгороде или области можно сделать диагностику на предмет электрических ошибок? Моргает D4 на приборной доске.. Хочу выяснить в чем проблема.. Автолига Honda и Техцентр Пилот знаю, но цены там кусаются. Может ещё какие варианты есть?

D4 - значит CR-V до 1999 г?
Если есть разъем OBD (в ногах переднего пассажира) и просто считать ошибки - то помогу. Если OBD нет, то можно и самому для начала. Что и как делать - в скорой помощи FAQ.

Цитата: (serdgo @ 29.11.2018, 13:36) D4 - значит CR-V до 1999 г? Если есть разъем OBD (в ногах переднего пассажира) и просто считать ошибки - то помогу. Если OBD нет, то можно и самому для начала. Что и как делать - в скорой помощи FAQ.

CR-V 1998 гв. Сегодня посмотрю наличие разъёма.

А скиньте, пожалуйста, свой номер телефона.