Цитата: (bdnn @ 14.3.2012, 13:21) Дабы не плодить темы напишут в этой. Скажите кто с порогами ездит - на них вставать при постадке в авто можно? или они просто для видимости? А то жена говорит что неудобно садиться в ср-в (пересела с легковой она на него), высоковато говорит. Вот и думаю пороги поставить такие. Но правда что то цены дилера кусаются - 30 с лишним тыс у нас в НН это стоит. Может кто подскажет где подешевле есть возможность купить пусть и под заказ (готовы подождать). Можно и не оригинал... главное что бы вставали как родные, были крепкие и не выбивались из интерьера. Черные как оригинальные вполне бы подошли ...

На оригинальные хондовские пороги вставать можно - спокойно выдерживают полный вес мужика (если встать двумя ногами). Для человека среднего роста (от 180 см и выше) пользы от порогов никакого нет - в машину сесть проще и удобнее без порогов (пороги только брюки могут испачкать). Пороги удобны для людей невысокого роста и детей. Но пороги выполняют и дизайнерско-эстетическую функцию - с ними машинка смотрится более интересно (хотя это только мое скромное мнение).

Цитата: (Славянин @ 26.9.2011, 11:39) Всем доброго дня и ровной дороги, Други! У меня такая задача стоит: не получается запрограмировать автоматическое запирание дверей при движении. Всё делаю как написано в инструкции (поставить на паркинг, повернуть ключ, нажать, выключить и т.д.), но все равно ничего не происходит. В инструкции написано, что заводская настройка сразу сделана так, что при переключении рычага коробки передач из паркинга, сразу закрываются двери (блокируются), но т.к. я купил ласточку у друга, думаю может он отключил эту функцию, а у меня не получается сделать обратное. Прошу, Вас, ребята, подскажите, что делаю не так или эта функция у меня отсутствует? (комплектация "спорт"). Благодарю.

Эта классная функция для версий III, продаваемых в Арабских Эмиратах и проч., для России не предусмотрена (на заводе не программируют). Тоже хотел себе включить по мануалу, потом съездил к нескольким ОД и был разочарован вышеизложенным ответом.(((

На предыдущих машинах зимой ездил на шипованной резине Nokian Hakkapeliitta 5, 7 и Gislaved Nord Frost 5.
Сложилось впечатление, что Nokian Hakkapeliitta 5, 7 разработана преимущественно для езды по заснеженным дорогам - по снегу вперед и назад едет не просто очень хорошо, а отлично (чему также способствует рисунок протектора), а вот по асфальтированным дорогам, очищенным от снега, управляемость средняя.
Gislaved Nord Frost 5 - наоборот, очень хорошо едет по асфальтированным дорогам, очищенным от снега, и на 80-100 км/ч (значительно лучше чем Nokian Hakkapeliitta 5, 7), а вот по заснеженным - средненько (хуже чем Nokian Hakkapeliitta 5, 7).
Nokian Hakkapeliitta 5, 7 более мягкая резина (по индексу твердости), чем Gislaved Nord Frost 5 - на Nokian Hakkapeliitta 5, 7 быстрее можно "забраться" на всякие тротуары с высокими бордюрами.
Также субъективно Nokian Hakkapeliitta 5 и 7 (по заснеженным дорогам на скорости 60-80-100 км/ч не ездят) более шумные, чем Gislaved Nord Frost 5. Кроме того, у шипованной Nokian Hakkapeliitta 5, 7 есть, так сказать, "фирменная заморочка" - на незаснеженной асфальтированной дороге шины издают звук, напоминайщий глухое гудение, с повышением скорости 60-80 км/ч переходящее в низкотональный вой.

На Серванте прошедшей зимой поездил на нешипованной зимней резине Dunlop GRANDTREK SJ6 (225/60R18 100Q). Вполне доволен. Достаточно хорошая управляемость на незаснеженной асфальтированной трассе на 60-80-100-120 км/ч, а также вполне хорошо машина едет на незаснеженных асфальтированных московских дорогах, обильно политых "коктейлем Лужкова-Собянина". По льду (который часто образуется после оттепели - все подтаивает, растекается, а потом подмерзает и превращается в ледяную корку) машина на этой резине также едет вполне нормально (естественно, на льду необходимо ездить более внимательно и аккуратно на любой резине - как шипованной, так и нешипованной). По снегу машина на резине Dunlop GRANDTREK SJ6 также едет достаточно хорошо, но необходимо ехать "внатяг" (на невысоких скоростях) и предпочитаю отключать VSA (т.к. при ее отключении также отключается противопробуксовочная система, что дает возможность более быстро подключаться задним колесам при пробуксовке передних). При всем этом, Dunlop GRANDTREK SJ6 - достаточно тихая резина, субъективно даже намного тише, чем штатная всесезонная (летняя для российских условий) Dunlop GRANDTREK ST30.

Летом езжу на штатных шинах: всесезонные Dunlop GRANDTREK ST30, 225/60R18 100H - вполне доволен, для асфальта нормально: хорошая управляемость на сухих и мокрых дорогах, относительно тихие (хотя и сама машина с 2010 г. стала заметно тише - Хонда улучшила шумоизоляцию). Также можно использовать для езды по легкому, сухому бездорожью (мокрая грязь - тяжеловато т.к. протектор заточен для для дорог с гладким покрытием). Хотя данные шины и называются всесезонные, но их удобно использовать в межсезонье не ниже 0 или - 2 градусов. Для зимы в условиях России лучше все же ездить на нормальной зимней резине.
Думаю, что значение отношения высоты профиля к его ширине 60% является оптимальным, т.к. управляемость остается на хорошем уровне (машина все же весит более 1600 кг и на данном значении резины повороты до 30 градусов на 80 - 100 км по шоссе проходит как по рельсам) и не так жестко (учитывая, что подвеска CR-V III 2010 г.в. не такая уж мягкая - Хонда все же спортивная марка). Именно поэтому и зимнюю резину взял с такими параметрами, но на отдельных литых дисках Replica 18x7J (OEM аналог штатных дисков CR-V III 2,4 2009 г.в. - как на картинке машины в заголовке, купил по двум причинам - просто нравятся именно они и совсем недорого (дешевле в 3-5 раз, чем у ОД)).
Зимняя резина нешипованная Dunlop GRANDTREK SJ6, 225/60R18 100Q (160 км/ч, а я зимой и на 120 км/ч очень редко езжу))..) - для города то, что надо: по льду (когда примораживает после подтаиваний), жидкой снежной "каше" и по сухому асфальту идет нормально, управляемость очень хорошая, тихие и мягкие. По относительно глубокому снегу тоже довольно приемлемо можно ездить, но "в натяг" (т.е. не гнать на всех передачах автомата, а ехать на 1 (максимум 2-й) передаче и отключать VSA (если не отключать, то антипробуксовочная система в составе VSA будет притормаживать передние колеса при легкой пробуксовке, что не даст подключиться задним колесам). Отсутствие шипов абсолютно не напрягает - машина вполне устойчива на льду и тормозной путь на асфальте заметно короче.
На Dunlop раньше не ездил, но сейчас в целом очень доволен и зимней, и летней (штатной, так называемой всесезонной) резиной.

В CR-V III, начиная с 2010 г.в. есть опция - контроль давления в шинах, которая реализована программным способом. Никаких датчиков давления в колесах нет (т.к. система с датчиками может давать сбои).
Поэтому Хонда поступила очень просто: на каждом колесе установлены датчики ABS, которые измеряют угловую скорость (частоту вращения) колеса при движении со скоростью более 25 км/ч. При нормальном давлении, которое примерно одинаково во всех колесах, скорость вращения колес также будет примерно одинакова (ну, с некоторым допуском - отличием значений). При проколе колеса резко снижается давление и частота вращения колеса также снижается по сравнению с частотой вращения колес, в которых давление не упало, и система выдает предупреждение о снижении давления в шинах - загорается индикатор в нижней части спидометра и задача водителя заключается в том, чтобы остановить машину и визуально определить в каком колесе упало давление в результате прокола (или где колесо сильно приспущено). Подкачка колес не влияет на работоспособность системы, т.к. давление примерно одинаково увеличивается в каждом колесе, и каждый раз после подкачки нет необходимости выполнять инициализацию (сброс) системы контроля давления в шинах.
При замене колес (с летних на зимние и наоборот) можно выполнить инициализацию (сброс) системы (т.к. возможно вес летних и зимних колес отличается, но это не должно влиять на угловую скорость). Например, при замене колес с летних на зимние я не выполнял сброс системы и все работало номально.
Управление настройками компьютера (в том числе и сброс системы контроля давления шин) выполняется клавишами i, sel/reset, которые расположены в правой части руля (ниже клавиш управления круиз-контролем). При остановленной машине (селектор АКПП в положении Р) и выключенном двигателе необходимо ключ зажигания установить в положение ON (II) - зажигание включено. Далее нажать на кнопку i и удерживать ее 3 сек - появится раздел настройки Speed alarm. Далее необходимо нажать кнопку i и перейти к разделу контроля давления (если не нашли в первом уровне меню, то необходимо войти CHG SETTING, в котором найти систему контроля давления в шинах (при необходимости нажать кнопку sel/reset - вход в подраздел MEETER SETAP). Войдя в систему конроля давления выбрать initialize. В руководстве по эксплуатации действительно не сказано о том, как выполняется сброс системы конроля давления, и поэтому это приходится находить в настройках эмпирическим способом.

В руководстве по эксплуатации CR-V III указано, что в случае отсутствия бензина с требуемым октановым числом, можно в качестве временной меры применять бензин с меньшим октановым числом при условии, что это не вызовет детонации двигателя. Использование неподходящего топлива может привести в снижению мощности двигателя. Для двигателей указаны минимально допустимые октановые числа используемого бензина:
1) двигатель 2.0 (тип R20A2) - неэтилированный бензин с минимальным октановым числом 95;
2) двигатель 2.4 (тип K24Z4) - неэтилированный бензин с минимальным октановым числом 91.
Использование этилированного бензина приведет к повреждению каталитического нейтрализатора и двигателя. Следовательно, в России в двигатель 2.0 можно заливать бензин 95, 98, а в двигатель 2.4 - 92, 95, 98.
Проблема в том, что в России чистым является только 92 бензин (получается прямым химическим процессом непосредственно от переработки нефти), а вот уже 95 и 98 бензины получают путем добавления химических добавок (присадок) к 92. У нас просто нет ни одного завода, который мог бы выпускать чистый 95 (хотя Лукойл что-то планирует модернизировать на своем заводе в Нижнем Нвогороде). Поэтому покупать 95 и 98 лучше на заправках крупных сетевых компаний-производителей бензина.
Могу сказать, что практически проверял - двигатель 2.4 расходует 92 больше, чем 95, вследствие чего, расходы на бензин 92 и 98 получаются примерно равными. Плюс в том, что на 95 машинка едет более резво.)
Мне уже давно нравится бензин 95 ЭКТО Плюс на АЗС Лукойл - в его составе есть присадки, препятствующие загрязнению двигателя (реально работает). Заправкам ВР в Москве как-то не доверяю - на одной из предыдущих машин после 15000 пробега и заправки на ВР пришлось делать промывку движка, после чего и перешел на Лукойл. На ВР в Москве также были случаи, когда после заправки машины не могли выехать за пределы АЗС и приходилось увозить машины в ремонт. Кроме того, мастера ОД в Москве в приватных беседах также не жалуют ВР.
Если не уверены в качестве бензина, то можно заливать в бак присадку CASTROL TBE (для дизеля - CASTROL TDA) - по составу примерно аналогина моющим присадкам, добавляемым бензины, но дополнительно удаляет воду из бензина (актуально зимой), есть смазывающие и антикоррозийные свойства. Если использовать ТВЕ с 95 ЕВРО Лукойл (без моющих присадок), то двигатель реально работает заметно тише.

Цитата: (Валерий @ 13.3.2011, 2:15) у данного масла при эксплуатации движка на высоких оборотах - хороший угар.... и долив между сменами масла (15 тыс пробега) гр.800 масла вполне норма. А то что Хонда рекомендует, так это для новых движков, а при больших пробегах, когда зазоры в деталях увеличились лучше лить менее жидкое....

Согласен с мнением, изложенным в статье, опубликованной SONNER, а именно: в бензиновые двигатели 2.0/2.4 CR-V лучше заливать именно масло 0W-20 (вне зависимости от пробега) по простой причине - тонкие масляные каналы двигателя. В Москве у каждого ОД Хонда есть официальные брошюры Honda Europe (естественно, на русском языке), в которых указано, в частности, что в бензиновые двигатели 2.0/2.4 CR-V с 2002 года выпуска рекомендуется заливать только масло 0W-20. А вот в аналогичные двигатели CR-V 1995 - 2001 года выпуска представительство Хонда рекомендует заливать 10W-40 (первый выбор) или 5W-40.
В движок 2.4 своей CR-V 2010 г.в. заливаю только оригинальное 0W-20 Honda HFE-20 (как и в предыдущие Хонды, как только Хонда стала поставлять в Россию масло под своим брендом). Большого угара данного масла не наблюдал - за первые 15 000 км пробега угар составил всего 1/4 между минимальной и максимальной отметками щупа (т.е. примерно 200 мл, а вот долив масла от минимальной отметки щупа до максимальной как раз и составляет 800 мл). Такой низкий расход объясняется, в основном тем, что двигатель 2.4 настроен на работу на низких оборотах (при разгоне в среднем темпе езды максимальные обороты двигателя, как правило, составляют 3000 - 3500 (и редко 4000), а при движении с постоянной скоростью (даже на 80 - 85 км/ч) обороты составляют около 1500). Большой угар 0W-20 может быть только в случае, если на машине постоянно "зажигать".
Кстати, на предыдущей Хонде во время проходения ТО (кажется 15000) ОД залил Mobil 5W-40 (0W-20, которое было рекомендовано заливать, у ОД просто не было в наличии) - так вот по ощущениям машинка как-то сразу потеряла динамику и движок стал работать напряжно. Через 7500 км все же залил Хонда 0W-20 и проблемы исчезли. После этого случая все жидкости (включая масло) заливаю только рекомендованные Хонда (хотя некоторые другие расходные запчасти спокойно ставлю и не оригинальные).

В CR-V III устанавливаются штатные стеклоочистители лобового стекла производства компании MITSUBA - они имеют каркас, но по сути бескаркасные, т.к. резинки крепятся с помощью двух продольных металлических пластин, аналогично бескаркасным щеткам. Качество очистки новых штатных щеток заметно снижается после 2 мес. использования. Подобрать обычные, каркасные щетки очень трудно или практически невозможно из-за очень низкой конструктивной посадки держателей щеток, которая, вероятно, изначально была сделана для применения бескаркасных щеток.
Полагаю, что обычные каркасные щетки чистят лучше, чем бескаркасные из-за более равномерного прижима ризинки (и не затирают стекло по краям щеток - был такой случай при использовании бескаркасных щеток) - но это мое, субъективное мнение. Кто-то, наоборот - предпочитате бескаркасные щетки.
Зимой можно устанавливать на лобовое стекло щетки MARUENU Gyraless Snow Blade (но на 1-2 см короче: 63 см и 40 см из-за наличия пластиковых герметичных заглушек на концах щеток), данные щетки каркасные, в герметичном, резиновом чехле, чистят отлично, пользоваться реально можно три зимних сезона (проверено на практике уже не на одной машине), дороговаты, но свою цену полностью оправдывают.