Сегодня поставил XYG solar атермальное. Долго искал отзывы конкретно по нему и не нашёл. В целом по XYG писали что кому-то не нравится геометрия, у кого-то эффект линзы, я так понимаю что дело зависит от конкретной модели авто. Менял в Автотрейде и менеджер по телефону сказал что такие проблемы были в начале производства, а сейчас типа всё ок с этим. Вклеили, еду и кайфую, всё-таки старое родное подзатёрлось от щёток, да и маленьких сколов было порядочно. Дефлектор обдува отражается так же как и на чистом оригинальном, не сказать что можно как-то к этому придраться, геометрия идеальная - искажений нет ни в одной части стекла под каким углом не смотри, датчика дождя у меня нет, артикул стекла SOLAR-RM4-L-VCP LFW/X. Стоимость с заменой 11065 р. Посмотрим как в эксплуатации, заменить на Pilkington никjulf не поздно.

Цитата: (лорендитрих @ 14.9.2020, 22:37) Вот уже больше года внимательно осматриваю пробку заливной горловины (внутреннюю её часть) - сажи, лака, смолы нет.

А вот моя крышка после Idemitsu:

Цитата: (cherslava @ 9.8.2020, 18:28) Маленький отчет об эксперименте...После очередной замены масла (было залито Ravenol 5W30 DXG ПАО) при пробеге 5 т.км уже были залиты все остатки после замены - 800 мл до отметки макс и тк планирую пройти на этом масле еще столько же (средняя скорость на данный момент 49 км/ч, по м/ч получается - 147), а доливать уже нечего, решил провести эксперимент, а именно..., не превышать обороты выше - 3000. Задача при моем стиле езды не из легких, но докупать не хочется, тем более что за 254 т.км общего пробега на СРВ 3-4 я масло не докупал на долив ни разу. По факту, небольшие кратковременные превышения до 5000 все таки были, сегодня сделал замер масла после 2 т.км пробега (общий пробег на этом масле 7 т.км) и, уровень масла не опустился ни на насколько, стоит на месте на отметке макс, что меня очень порадовало. До окончания эксперимента осталось еще 3 т.км (очередная замена скорее всего будет в ноябре), после отпишусь.

Я вот тоже ступал на эту скользкую дорожку и только усугубил ситуацию. В вашем случае расход меньше из-за того что поршень делает меньше возвратно-поступательных движений, но кольца скорее всего уже залегли. И если продолжите так ездить, то они не будут самоочищаться что приведёт к бОльшим проблемам.

Давненько я тут не писал, но поспешу поделиться. В общем, с нова масло Idemitsu 5w30, небольшой расход начал появляться уже тысяч с 40, хотя замена была регулярно на 6000-7500км. К пробегу 90k вытянулась и заменилась цепь из-за упущенного уровня масла. К пробегу 200k я долго пытался понять какой же у меня расход масла. Четырёхлитровых канистр покупал уже по две - на замену и долив. Однажды прочитал наблюдение одного Аккордовода который сказал что если топлю, то уровень на щупе можно сожрать за одну поездку, и это как нельзя точно описывало мой случай. Старался ездить не превышая 3000 об/мин, да на зелёной кнопочке вдобавок. Решил попробовать перейти на 5w40 - результат ровно такой же. Летом по трассе в путешествии за 2800км сожралось "вменяемых" 3 литра масла, но эта непостоянность достала и я решил что-то с этим решительно сделать. Позвонил в Хонда сервис на Космонавта Волкова где делаю более-менее серьёзные работы типа замены цепи, они говорят, мол ищи контрактный мотор, обычно столько они и ходят, мол масло у нас не то , бензин не тот итд. Начал смотреть видео на канале Project X про наши моторы и грешить на залегание колец. Делать самостоятельно раскоксовку димексидом я не рискнул, в интернетах нашёл контакты специализированного на эту тему сервиса и приехал на диагностикку. Мастер сделал эндоскопию, увидел небольшие царапки на хоне и сказал что это результат разрушения катализатора и попадания керамического абразива в цилиндр, что раскоксовка может и не помочь. Но я решился попробовать. Заменил катализатор на пламегаситель, и приехал на процедуру. Раскоксовка заняла 8 часов, результат - за пройденную 1000км масло осталось на том же месте, хотя я умышленно теперь кручу двигатель, ибо ездить внатяг категорически нельзя. Выводы: 1. керамику из катаколлектора нужно обязательно выбрасывать тысячам к 50-ти. 2. масло Idemitsu Zepro - говно, что собственно подтвержают на ойлклабе. 3. замена масла - строжайше не более чем через каждые 5000км. 4. обязательно периодически раскручивать мотор до высоких оборотов при каждой поездке и не ездить внатяг. 5. ну и профилактическая раскоксовка наверное раз в 50000км.
Для себя решил перейти на Лукойл Genesis Armotech JP 5w30 (ничуть не хуже, и даже лучше Идемитсу) и менять его в 4000-5000км. А по поводу раскоксовки - ни разу не реклама, поймите правильно, найдёте в сети, автора именно этой методики зовут Павел. Суть в том что это аппаратный метод при котором сливается масло, в цилиндры поочерёдно вставляется инжектор с подачей и обраткой который прогоняет большое кол-во разогретой химии дабы отмыть камеру сгорания и не допустить смывания этой грязи через кольца в картер. Потом после отмывки камеры сгорания моющая жидкость вводится под давлением, проникая и промывая именно сливные отверстия поршня. При этом, в отличие от димексида, химия струйкой стекает сразу в поддон картера не разъедая резиновые сальники и прочие маслосъёмные колпачки. В моём случае процедура заняла 8 часов, но бывает и дольше. Стоимость 20k, но знать бы заранее что в этом причина - готов был отдать бы и больше.

Подызносились стоковые Michelin и озадачился я поиском замены. В бюджете себя не ограничивал, ориентировался на реальные отзывы на Яндекс маркете. Читаю и вижу что Всеволжская Нокиан истирается за сезон, спортивные модели Michelin хороши, но так же быстро изнашиваются. Да к тому же большинство именитых брендов производятся в Тайване, Тайланде, Китае ну и конечно же в России. И тут мой взор падает на Maxxis HP-M3, цена 4800р за баллон. По отзывам - просто благодать с небес а не резина. И бесшумная, и в воде не всплыывает, и боковина достаточно жёсткая и прочная, управляется отлично, пищут что все прямо так и удивлены, мол как это так да совпало что дёшево и хорошо. Ну думаю, была ни была, не понравится - продам, куплю что-нибудь именитое. Отбалансировалась конечно на мой взгляд плохо. Грузов по 60-100 граммов на колесо. Но зато как поехала! Тише зимней липучки Bridgestone DM V, в лужах не всплывает, и на скорости уже пробовал до 180. Руль стал острее, и кажется что при резких поворотах заднее наружнее колесо не подламывается, и машина рулится лучше чем на Мишленах.
В общем, рекомендую присмотреться.

Цитата: (BETOC @ 9.11.2016, 21:10) Если быть предельно точным - то в сумме (вылет + ширина обода) получится около 11 мм. В пределах допуска. Если сомневаетесь то конечно померяйте сами зазоры при полном вывороте...будет ли там лишних 11 мм.

Ну если уж быть совсем точным, то во внутрь диск практически не уйдёт. Ширина диска измеряется в дюймах. В одном дюйме 25,4мм. Получается, что диск от Аккордеона шире на полдюйма, т.е. на 6,35 мм в каждую сторону от центра обода.
Вылет - есть расстояние от плоскости прилегания к ступице до центра обода. Таким образом, по сравнению со штатным диском, обод уйдет во внутрь на 6,35мм - 5мм=1,35 мм. А наружу выйдет на 6,35 мм + 5мм= 11,35мм Поэтому, по поводу задевания стойки можно совсем не париться, а вот покрышка сядет на более широкий диск таким образом, что диаметр колеса в сборе немного уменьшится, за ним соответственно и клиренс. Увеличится и неподрессоренная масса, тк диск от Аккорда будет тяжелее родного, а по мне, штатное литьё и без того очень тяжелое.

Цитата: (Pilot @ 2.9.2015, 20:51) На 2.4 интересный трабл. Задние колодки кончаются быстрее передних. Мастер сказал что надо раз в 10 000 смазывать посадочные места колодок иначе их начинает подклинивать. Типа очень плотно сидят в супортах. На мое предложение чуть подточить сказал что тогда будут греметь. А у вас?

Думаю, что не только на 2,4 такая проблема. Вообще, у меня и на предыдущем JazzЕ колодки Nissin сзади тоже вставали очень туго. Я с тех пор всегда их подтачиваю напильником. Греметь они не будут, т.к. с торца их прижимают две пружины. Зажатые заводские накладки еле вынул - подтачивать однозначно.

На американце на 20000км сзади зажало колодку и сожрало до метала. У остальных 3-х износ менее 50%. Купил Nissin
NPO-125W-SA, брал в Экзисте за 1528₽. Идут с 6-ю противоскрипными пластинами без скобок, вставляющихся в поршень. На предыдущий Jazz всегда ставил Nissin, тк в Япии он ставится на конвеере. Родные колодки были зажаты, еле выбил. Вообще, по предыдущей машине заметил, что новые колодки, по крайней мере Nissin, входят очень туго, несмотря на то что прижимные пластинки из нержавейки я всегда чищу и смазываю. Обычно я где-то на 0,5 мм подтачиваю напильником места контакта, снимая краску с колодки, смазываю высокотемпературной смазкой для тормозных механизмов. Ну и всегда проверяю состояние направляющих пальцев, выдавливаю поршень, чищу его пыльник и смазываю. После таких манипуляций ни разу не клинило.

Цитата: (Симона @ 12.5.2014, 3:36) да уж, прислушываются, иногда

А не переименовать ли нам тему в "92 или 95 - заправка или женская кофейня" ? И постить побольше постов типа "ну-ну", "ну-да", "во-во", "ИМХО", "согласна(сен)", начинающихся со слов "Ящетаю"...

Цитата: (Юлико @ 28.4.2014, 14:37) Сейчас октановое число что у АИ-92, АИ-95 почти одинаковое, иногда у 92го даже выше смотря кто производитель, считаю что нужно еще и учитывать климатические зоны и время года

Юлико, если начали писать глупость про одинаковое октановое число, то уже бы и продолжали бы до конца - это я об учитывании климатических зон и времен года применительно к выбору октанового числа, интересна ваша логика в прослеживании взаимосвязи. А ежели желаете "встать на путь истинный", то не поленитесь прочесть: ТЫНЧ

Цитата: (ИгорянычЪ @ 6.4.2014, 11:50) А смысл??? Новая порядка 30 рублей....Ну не те это деньги, чтобы экономить

Если совсем уж быть точным, то оригинальная стоит 18 руб., неоригинал - 8 руб. У меня у товарища на Astra H был случай, когда при старой шайбе хотели подтянуть пробку чтоб масло не капало, и сорвали резьбу в поддоне. Вот ещё на Jazzовском форуме чел пишет:
Добрый день всем! Сейчас расскажу что случилось, и чего делать не нужно(((
Решил замиенить масло в вариаторе. все делал по инструкции. открутил пробку, слил масло, протер магнит, закрутил болт, залил 3 литра масла. И вот тут началось самое интересное. Глядь на пробку, а она протекает. Маленькие капельки собираются и капают... гдето одна в 15 секунд. .... опять слил масло, посмотрел на шайбу - одноразовая. там где менял масло такой именно шайбы небыло, попробовали другую...опять залили ( уже 1 литр)) ничерта... капает!!! дубль 3.... слили... подобрали резиновую плотную, закрутили, залили - капает, но меньше 1 капля в 30 сек.... вот тут то я понял что ПоПа!!! еду домой, и с неспокойной душой ложусь спать!! на утро иду на улицу, лужица грам 120 -140 под машиной - маслецо!!! я на хонду ( рядом с домом 3 км.) они диагностику и вывод - трещина корпуса коробки вариатора возле дырки болта!!!! ДОПОДТЯГИВАЛСЯ - понял я!!! говорят мне следующее - едь туда где есть аргониевая сварка пусть заварят! так и сделал. приехал к сварщику, он меня обрадовал(сарказм) и сказал - "Не проблема все заварим, только снимай коробку". Снимали коробку рядом на сто, процес длительный и извините второе слово пропущу! сняли все к бениной маме, в том числе коробку, заварили, поставили шайбу новую алюминиевую, залили масло, поехали.
Итог:
1) 2 дня геморроя
2) 150$
3) 2 безсонныйх ночи
Вывод:
1) не перетягивайте болт ( сливную пробку) вариатора, и не забудьте про шайбу!
С дуру-то конечно можно резьбу и не только в поддоне сорвать, но когда вопрос о 18 рублях - тут лучше не сомневаться и купить несколько впрок.

Я клеил D-образный уплотнитель, типа ЭТОГО. Самоклеящийся, размеры 15х21 мм., обезжиривал обычным растворителем, т.к. возможного помутнения лака всё-равно под капотом не стало бы видно.

Сегодня мне привезли FOCAL IS 165. И на досуге я решил поэкспериментировать заменив только один твитер (конечно через прилагающийся кроссовер). Так вот, верхняя граница приоткрылась конечно, но, в целом весь ВЧ диапазон, несмотря на высокую чувствительность, не такой как хотелось бы.
Но вот когда я поменял источник с FM на CD - преимущество стало более очевидным. Что еще раз подтвердило мои догадки о том, что со штатным ГУ нужно прощаться.

Цитата: (андрей башкирия @ 24.3.2014, 14:44) Ребят пролистал всю тему,но не нашёл ничего подходящего....я прикупил машинку CRV3 2010года 2,4 автомат с пробегом в 61тыщу(по состоянию вроде нескручен,хотя незарекаюсь ) счас надо менять в двиге масло,но незнаю что выбрать:в знакомом сервисе предлагают лить Castrol Edge 5-30,я на свою камри40(пробег 200000км) лил Мобил 5-40 и никаких нареканий не было(жор был в пределах не более 1литра на 10000км в зависимости от манеры езды).посоветуйте что из данных масел выбрать????что лучше подойдёт для хондовского мотора??? кстати масла беру в проверенной оптовой фирме,на качество не жалуюсь)))

По поводу 5W40:

...В двигателях серии K (K20, K24) в гражданских версиях автомобилей (не Type R или Euro R) использование более вязкого масла (5W40, 5W50) категорически не рекомендуется.
Делаем главный вывод: не льем просто так такие масла как ...w50 и выше . Они подходят только для спорта, а не для обычных покатушек иначе такое густое масло не будет в достаточной мере смазывать трущиеся поверхности двигателя...

...Перебирая «погибший» двигатель K20/K24, очень немногие мастера обращают внимание на то, что масляные каналы в головке двигателя намного тоньше, чем в других двигателях Honda, а те, кто обращает, зачастую не догадывается, что именно в этом кроется проблема выработки распредвалов. Дело в том, что масло, с «неправильной» для этого двигателя вязкостью (выше 30) не может в достаточном количестве поступать в постель распредвала до тех пор, пока оно не прогреется до определенной температуры. Получается, что распредвалы работают в условиях масляного голодания...


...Отличное, просто великолепное масло от именитых производителей вязкостью 5w40, или 5w50, оптимальное для спортивных автомобилей, (в том числе для Type R или Euro R) способно загубить «гражданский» K20/K24 буквально в течение двух-трех замен, и следствием будет крайне дорогой ремонт. Всех этих «ужасов» можно избежать, всего лишь выполняя рекомендации Honda, используя предписанное масло 0w20, 5w20, или, если пробег более 100 000 км, 5w30.
Кстати, в оригинальных мануалах по автомобилю, написано, что можно заливать любое масло вплоть до 5w40. Это не ошибка, просто выпуск мануалов совпадал с началом производства автомобилей на этих двигателях. Впоследствии, 5w40 было убрано из мануалов...
Взято ОТСЮДА.

Про Кастрол почитай ЗДЕСЬ

Тоже открыл капот после двух месяцев езды и ужаснулся. По налёту грязи очевидно, что попадает она под капот именно через эту щель.
Я наклеил D образный самоклеющийся уплотнитель для дверей.
Получилось вот так:

Резинка села плотно, но зазоры совершенно не нарушились.
При закрытом капоте видно что щели больше нет:

Цитата: (egor565 @ 19.2.2014, 16:48) выложи фото плиз и почем брал скажи! тоже на них смотрю, но просят у нас в Саратове за них на авторынке 5000 руб

Только добрался:



Фото конечно не ахти, и не отображают всей "тридэшности", но тем не менее, по форме ковры объемные, и вписываются оч даже хорошо.
На данный момент пережили где-то с десять моек кёрхером.

Вот еще выдержки в добавок например:
...В двигателях серии K (K20, K24) в гражданских версиях автомобилей (не Type R или Euro R) использование более вязкого масла (5W40, 5W50) категорически не рекомендуется.
Делаем главный вывод: не льем просто так такие масла как ...w50 и выше . Они подходят только для спорта, а не для обычных покатушек иначе такое густое масло не будет в достаточной мере смазывать трущиеся поверхности двигателя...

...Перебирая «погибший» двигатель K20/K24, очень немногие мастера обращают внимание на то, что масляные каналы в головке двигателя намного тоньше, чем в других двигателях Honda, а те, кто обращает, зачастую не догадывается, что именно в этом кроется проблема выработки распредвалов. Дело в том, что масло, с «неправильной» для этого двигателя вязкостью (выше 30) не может в достаточном количестве поступать в постель распредвала до тех пор, пока оно не прогреется до определенной температуры. Получается, что распредвалы работают в условиях масляного голодания...


...Отличное, просто великолепное масло от именитых производителей вязкостью 5w40, или 5w50, оптимальное для спортивных автомобилей, (в том числе для Type R или Euro R) способно загубить «гражданский» K20/K24 буквально в течение двух-трех замен, и следствием будет крайне дорогой ремонт. Всех этих «ужасов» можно избежать, всего лишь выполняя рекомендации Honda, используя предписанное масло 0w20, 5w20, или, если пробег более 100 000 км, 5w30.
Кстати, в оригинальных мануалах по автомобилю, написано, что можно заливать любое масло вплоть до 5w40. Это не ошибка, просто выпуск мануалов совпадал с началом производства автомобилей на этих двигателях. Впоследствии, 5w40 было убрано из мануалов...

Взято ОТСЮДА.

http://www.hondaworld.ru/epcrus_spare/11/1927/
Тысяч в двенадцать рублей думаю уложишься...

Я вот ТАКОЙ собираюсь поставить. Вот только хотел найти парт намбер оригинального кронштейна, ибо у нас стоит один, а в комплекте два гудка. Хотелось бы всё поставить кулюторно. Может кто знает код кронштейна?

Цитата: (Blacknight @ 5.3.2014, 22:17) Просто есть говоры что обычный ксенон убивает заднюю фару.

Что значит обычный? Если тот что ставят в фары, то конечно убьёт. Только не фонарь, а проводку. Ибо блок обычно идет на 35 ватт, а обычная лампа 21ватт. Под лампу в 21 ватт и рассчитана вся цепь.
А именно для заднего хода уже давно придумали СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАБОРЫ.

Задние идут одним "корытом", водительское со вставкой под ноги.

Цитата: (Blacknight @ 19.2.2014, 16:25) И ничего странного тут нет в нормальном движке, особенно если время от времени даете гари или по трассе 120-140км едите, на серьезных обгонах газ в пол и т.д. немного ест масла и 400-600мл до литра на 10-15тыс это более чем норма.

Исправный двигатель масла есть не должен. Прочитайте вот эту статью:
http://bmwservice.livejournal.com/62156.html
и вот эту например:
http://bmwservice.livejournal.com/23492.html
Также всем рекомендую прочитать и остальные статейки в этом ЖЖ. Ну уж оч увлекательно.

А я купил Sotra ST 74-00044
ссылка
Они же и "ковролиновые", они же и не промокаемые с бортиком. Уже мыл из Кёрхера, рекомендую.

Вообще, считать размер колес по типоразмеру покрышки до десятых долей миллиметра - затея вкорне неправильная, т.к.:
- даже на одинаковых дисках покрышки одинаковых типоразмеров, но разных производителей и моделей могут фактически иметь разные размеры как по ширине пятна контакта, так и по высоте профиля .
-Во вторых, если взять одинаковые по вашему методу сравнения колеса, то на практике R18 будет выше R17 из-за жесткости, которую дает "низкопрофильность", то есть, при одинаковой накачке R17 будет проминаться больше чем более жесткая R18, и это скажется на общем размере колеса.
-В третьих, я не думаю, что многие из тех кто посчитал, принимали в расчет ширину дисков. Например, Романыч78 купил себе реплику с размером R17 и шириной 6,5 дюйма вместо 7-ми. На более узкий диск покрышка сядет по другому, чем на более широкий.

Все эти свои "тезисы" я проверял с рулеткой на предыдущих машинах, и писал об этом на соответсвующих форумах.

Только пишете вы в раздел 4-го поколения CR-V.
Если есть в запасе 4 недели, можете здесь поискать например.