....картинки заново загрузил...

Здравствуйте,
регулировку выполнил на 30-35 тыс., в этом промежутке,
ничего трудного нет, нужен щуп подходящего р-ра,

по памяти скажу, может чего-то забыл, но по ходу разберётесь:
1.накидной ключ на 10 - откручив. 4 болта на узкой чёрной пластмассе,
осторожно, два из них держут катушки, и проходят сквозь их креплений,
в головку цил.,
все 4 болта отркучиваем попеременно, не сломайте пластмассовую крышку!,
открутили, снимайте, и откладывайте в багажник, можно на целофан.

2.откручиваем остальные 2 болта, держащие катушки.
3.отсоединяем провода от катушек,
можно запомнить, какой провод куда, но тут, можно и по длине разобраться,
кроме того, на них номерки есть.
4.вытаскиваем катушки, (они кажется, что на присосках, и выходят трудно)
предварительно отодвинув отсодиненные провода вместе
с пластмассовым коробом жгута, вперед от себя, и в сторону.
5.отркучиваем широкую пластмассу, там 2 болта, кроме того, она на
резинках, с другой стороны, вобщем, открутили, тянем вверх,
убираем в багажник.
6. справа от себя к боковой части крышки головки прикручены
шланки, на кронштейне, там два болта на 10, их тоже откручиваем,
отодвигаем в сторону.
7.слева, на углу, к головке прикручен кронштейн шланга компрессора
"климата", отркручиваем его, и отворачиваем кронштейн,
можно зацепить за тормозные трубки, рядом.

8.ослабляем Гайки крышки головки, их 6,
откручивеам, откладываем в багажник.
9.плоскогубцами обхватываем хомут, зажимающий шланг
отвода газов из головки, поднимаем хомут вверх,
поворачиваем шланг на 90 градусов, вправо,
кто хочет - влево, только шланг не порвите,
он стоит там, как "приклеенный".
10.крышку головки обхватываем обеими рукам, постараемся
"расшевелить", приименяем усилия-вправо-влево, осторожно поднимаем,
с левой стороны она может цепляться за щланг компрессора "климата",
отодвигаем его, а справа- цепляется за шланги и их отсоединенный кронштейн
(он чёрню цвета) его можно аккуратно зацепить за трубки тормозной ситемы,
они чуть впереди, что, в свою очередь оттянет и шланги, но сильно не усердствуйте,
у старых маш. могут порваться.
11.подняли, вытащили крышку, - убрали в багажник,
преварительно перевените её, чтоб некоторое кол. масла не вылилось,
можно вытереть ЧИСТОЙ! тряпкой внутри и выкинуть (тряпку )) ),
отсединяем резиновую чёрную прокладку крышки, она, обычно, вместе с крышкой выходит,
кто хочет, может новую предварительно докупить,
пазы, куда садится резинка, протираем насухо, протираем насухо и саму прокладку,
также вытираем по кругу, места на головке, (откуда сняли крышку), куда садится прокладка
с крышкой,
вобщем всё вытерли, убрали в багажник.

Сейчас стоит отметить ближе к вам находится ряд впускных клапанов,
дальше от вас - выпускные клапана.

12.между передней внутренней, средней частью переднего, правого колеса,
и пластмассовым защитником есть ДЫРКА! (ура))), пальцем её можно нащупать,
она имеет вид звезды, но если нажать, пластмассовые лепестки - отгинаются в любую сторону,
это- ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОТВЕРСТИЕ ), туда просовываем накидную головку,
на 19 (или 22-уже точно не помню, подберите по р-ру), за тема на неё вороток, по-удобнее,
то есть, у кого не подьёмник, будут лежать на оделяле под правым колесом, вталкивать
головку в дыр..-отверстие, а на неё вороток на 90 градусов.,

13. закрепляем вороток, учитывая, что маш. на нейтрали, давим его вниз,
то бишь ПО-ЧАСОВОЙ стрелке,
моторы "хонд"- работают (поворот коленвала) -против часов стрелки,
чуть провернули, и смотрим на риски, на двух больших шестернях,
они должны встать друг против друга!,
то есть крутим, и смотрим, две шестерни крутятся в разные стороны,
тем самым, выбираем момент, когда риски (выемки, полоски,
на ребре шестерён, кому как нравится), совпадут,
- это и есть момент, когда оба клапана в первом цилиндре закрыты,
давления, со стороны кулачков распредвалов
( две длинные трубы в головке, прямо перед вами),
никакого.
14.проверяем/регулируем зазоры на впускных клапанах первого цилиндра,
два клапана ближе к вам,
на выпускные давит один кулачок, на оба клапана.

15. в этот момент, НА ХОЛОДНОМ! двигателе, необходимо проверить
щупом зазоры между кулачком и верхней поверхностью штока клапана,
(то бишь самим клапаном),
приподнимаем пальцем кулачок,
и вставляем шуп - размер должен быть от 0.21мм-до - 0.25мм,


отступление:

(эта операция показана на заруженной каринке, где указаны
р-ры зазоров для клапанов :
"
Valve Clearance
Intake: 0.21-0.25 mm (0.008-0.010 in.)
Exhaust: 0.28-0.32 mm (0.011-0.013 in.)

"
, там нижняя иллюстрация,
стрелка вверх-двинули кулачок вверх, вставили щуп в зазор),

для впускных клапанов заказал шуп, с размерами, указанные
в дюймах, 0.008 дюйма - это около 0.21мм,

но как видите интервал здесь можно использовать от 0.21 до 0.25,
чем больший размер поставите, тем больше будет шуметь, на холодном
моторе, когда прогреется, уже будет не заметно,

шум клапанов, также появляется, со временем, после, скажем так, 50 тыс км,
но и через 25-30 уже его слышно,
здесь стотит не забывать, и не обманываться шумом работы самих инжекторов
(иглоподбный шток внутри инжекторка, притягиваясь магнитом, отодвигается на
доли сек.,впускает бензин, и затем возвращается на место пружиной,
от того и небольшой звук, так,как количесто этих повторений в сек. - большое),
всё зависит от используемого бензина,

отступоение закончилось ( )) )


16. Если проверили и щуп проходит свободно, надо установить, нужный размер,
щуп должен входить ПЛОТНО!,
учитывая, что там ещё и плёнка масла, то р-р(размер), получается ещё больше,
так, что щуп должен входить полно, НО НЕ ЗАСТРЕВАТЬ! при движении,
подвигайте щуп - вперёд-назад, проверьте ( особо не увлекайтесь ))) ),

17.для установки требуемого р-ра, ключом на 13
(а может и 14, уже не помню, подберите сами, это нетрудно),

ослабляем гайку кулачка, прието, придерживаем отвёрткой, вставленной во впадину,
над гайкой,
хотя, отвёртку вставлять, когда расслабляешь гайку, и не обязательно.
затем,убираем ключ, вставляем щуп в зазор,
сверху, установливаем отвёртку, в её место, то есть в впадину, на головке этого же болта,
и, начиваем закручивать до того момента, когда щуп бедт не мёртво стоять,
при попытке двинуть его взад-вперёд, а будет, двигатся с приложением
усилия, на коротокие расстояния( то есть закрутили, дёргаем щуп, он двигется с трудом,
можно сказать "дёргается"),
в этой позиции не отнимая отвёртки и щупа, подносим ключ, и заворачиваем гайку,
ВАЖНО!
при затяжке гайки, не должна крутиться отвёртка,
то есть отвёртку держите правой рукой,не крутите!, иначе собьётся зазор!!!,
щуп отпустите, он так там прижат, стоит неопдвижно,
втсавьте ключ, и затягивайте, но отвёртку удерживайте, дабы не сместился зазор,
усилие на ключе:

"
Specified Torque
Intake:
7 xO.75 mm
20 N·m (2.0 kgf·m, 14Ibf·tt)
Apply engine oil to the nut threads.
Exhaust:
7xO.75mm
14 N·m (1.4 kgf·m, 10 Ibf·tt)
Apply engine oil to the nut threads.
6-

"
,

"

"хондовцы" используют для этого свой инструмент:

это щуп
®
07MAA-PR70110
Adjuster
1

это накидной ключ, с отвёрткой внутри
®
07MAA-PR70120
Locknut Wrench
1

"

но, думаю, от того, что затянете, почти , что "до отказа",- от этого ничего не испортиться,

если зазор сбился, то бишь отвертка поврнулась, хотя бы на некоторый градус,
переделываем ЗАНОВО!,
кому неохота, - лучше не начинайте! - зае..тесь!,

18. проделываем аналогичную работу со вторым впускным клапаном,
он справа ( или слева, в зависимости от того, какой начали рег-ть первым),

19.далее
переходим рег-ть(регулировать) вупускные клапаны,
аналогичная процедура,
разница в том, что у них один корпус кулачка( то бишь кулачок) на оба клапана,
наичего страшного, также, регулируем их по-отдельности,
каждый - своим регулировочным болтом с гайкой.

после завершения, проверяем зазоры у отрегулированных клапанов.


20. Третий цилиндр (от вас, слева третий)

крутим баранку )))

то есть поворачиваем вороток, если, кто забыл, он у нас вставлен на гайку шкив-а коленвала,

ПО-ЧАСОВОЙ! стрелке, то есть давим вниз, и смотрим,
шестрени должны повернуться на 90 ГРАДУСОВ!,
риски, изменяют свое положение, 90 градусов, соответственно,

риска ближней к вам шестерни встанет в верхней точке,

(левая верхняя илюстрация на третьей картинке ( хотя может картинки поменяют место, после загрузки,
короче, смотрим картинку, где больше иллюстраций с "шестерёнками")

теперь регулируем зазоры третьего (слева от вас - третий, не второй!) цилиндра,
аналогичная операция,
по большому счёту - это не сложно, конечно же когда "наловчишься",


21.Четвёртый цилиндр.

Давим вниз на известный нам вороток, опять так, чтобы шестерни повернулись
ещё на 90 градусов,
при этом, риска на ближней к вам шестерне, станет горизонтально
(на катртинке, вторая иллюстрация сверху),

проверяем/регулирем зазоры на ЧЕТВЁРТОМ ЦИЛИНДРЕ!,
вышеуказанным способом.


22.Второй цилиндр ( хотел написать - пятый )) )

Давим вниз на известный нам вороток, опять так, чтобы шестерни повернулись
ещё на 90 градусов,
при этом, риска на ближней к вам шестерне, станет ровно вниз!
(на катртинке, правая иллюстрация сверху),

проверяем/регулирем зазоры на ВТОРОМ ЦИЛИНДРЕ!,
вышеуказанным способом.


далее все ок,
собираем всё в обратной последовательности,


!!!ВАЖНО - НЕ ЗАБЫВАТЬ!!!!! ПОСЛЕ ОКНОЧАНИЯ ВЫТАСКИВАЕМ ВОРОТОК И ГОЛОВКУ ИЗ ОТВЕСТИЯ ДЛЯ ГАЙКИ КОЛЕНВАЛА!!!!!

а то забудете, соберёте, ЗАВЕЛИ, и ТУТ ГРОХОТ, ЭТОТ ВОРОТОК У ВАС ТАМ может делов понаделать!!! не забывайте!!!,

пишу так, как сам - собрал проверил, двинулся завести , тут , заметил блестящую ручку воротка, внизу,
как гора с плеч!!!
))))

всем приятного просмотра )) ( чтения)

кому в тягость регулировать - не беритесь,

лучше всего на даче или в своём гараже,
ну или где-нить в спокойном месте.

надеюсь , кому-то помог, кому-то понравилось.

Вибрация это отдельная тема,

на новом авто её не было! (дата производства - 08 месяц 2008 год),

трясёт при прогреве,

(как было написано - трясёт даже зеркало заднего вида,
а также заднюю часть консоли(ящик на полу), и особенно зимой,

когда обороты падают до 900-1000,
на 700 - вибрации нет,
но после прогрева,
при езде, когда обороты поднимаются опять до 900-1000,
вибрация ощущается,
то есть двигаешься с места, разгоняешься до где-то 30-40 км.в ч.,
появляется вибрация,
при дальнейшем разгоне - пропадает,
также при сбросе газа, присутствует момент вибрации,
правда заметить его трудно, т.к. появляется и исчезает быстро,

жидкость с гуре менял два раза полностью, благо делается это легко, т.е. не нужно спец. приспособлений, (разницы нет),

жикость в заднем диф. заменил через год-полтора, после покупки, (почему заменил,- на сайте ОАЭ-шных дилеров хонды, прочитал, что один из минусов - вибрация в задней части кузова, которая устраняется заменой масла в заднем диф.),
жидкость в автомате менял, уже наверно раза три, (благо жидкость заказываю почти постоянно) сайт: hondapartsunlimited.com-у него самы деш. цены из многих амер. сайтов -это не реклама, т.к. много сайтов перебрал!), не буду отступать,
свечи менял на иридиевые- izfr6k11 - фирма NGK, - на машине с завода стояли другие, но тоже ngk -платиновые, тоже не помогло,

в принципе все эти замены делал не из-за вибрации, в смысле так она вибрирует, - что напрягает - конечно же нет,
но при замене какого либо компонента, всегда подчёркиваешь какие-либо изменения в машине, - либо их отсутствие ),

сейчас думаю заказать комплект форсунок (для инжектора), они продаются вместе с резинками,

промвыку форсунок не снимая не буду делать никогда, моё мнение, так, как это не благотворно сказывается на моторе,

снять и отдать на промывку - это возможно, но у нас (в Баку), стоимость это процедуры, у нормального мастера, оценивается

в районе 160азн (около 160евро), заказать же их на сайте, мне будет стоить около 160$ (38.29x4),

поэтому думаю поменять форсунки, в приципе пробег ещё около 45 тыс.,
но всё-таки уже почти 5 лет прошло с момента покупки (учитывая наш низкокачественный 93-ий), но всё же, хочется иметь "запасный выход",

да, вспомнил, делал регулировку тепловых зазоров клапанов, для этого заказал щуп соотвествующих размеров,
в дюймах- (0.008-0.011)- это делает 0.21мм-для впускных и 0.28-выпускных - соотвественно,
выставих именно по этому верхнему пределу, так как хотел уменьшить шум холодного мотора,
пока работает-хорошо,

и что важно, вибрация несколько изменилась, т.е.,
обороты, на которыз она стала пояляться сместились в сторону более низких,
но в целом она УМЕНЬШИЛАСЬ!,



по поводу подущек мотора, это хорошая идея, особенно третья подушка, что под трансмиссией, тоже не исключено,
но потому как, все машины находятся в разных эксплуатационных условиях,
и говорить про отдельный случай, который подходит ко всем, не считаю корректным,

про генератор и натяжение ремня - ничего не скажу, время отвремени проверяю старым способом,
пальцем нажимаю на ремень и смотрю на сколько ремень прогинается,

изменеия или какая либо вибрация, при включённом или отключенном компрессоре "климата" отсутствуют,
также при включённых фарах дальний+ближний свет, нет изменений в "поведении" мотора,


всё же, я больше склоняюсь к промывке/замене форсунок, так как,
в приципе, в основном работа мотора зависит от топлива и зажигания,
зажигание - исключаю - свечи заменил,
остаются форсунки и бензонасос ( у которого промыл фильтр),

а также в сторону подушек мотора,
особенно та, что трансмиссию держит!


больше нечему мешать,

другие помехи, вроде нагрузки генератора и тому подобное, не рассматриваю, так как, производитель - япония,
который соблюдает определённые рамки качества продукции,
что должно позволить работать не только генератору,
но и другим устройствам в широком диапазоне оборотов,
не влияя на вибрацию мотора так, чтобы это оказало влияние на общую вибрацию,
передающуюся на кузов автомобиля,

а также, так это не было на новом авто, думаю, что дело в агрегатах,
но чёрт побери, резве япошки делают авто хуже чем совесткий(рос.) автопром?!!!,

не знаю,

пока что, склоняюсь к заказу новых форсунок(160$),

и новых подушек (141.86+58.94+58.94$),

но начала, всё же заказывать буду форсунки.

что ещё вспомню-напишу.



У кого какие комментарии, соображения, опыт, пожалуйста поделитесь,
было бы интересно.