По поводу сьемника для шаровых опор. По крайней мере нижнюю шаровую опору снять можно без сьемника и легко. Я сам сначала выдавливал Г- образным сьемником . хотел заменить пыльник , в итоге замял несколько витков на резьбе шаровой, пришлось стачивать ее напильником на конус. Нашел лерку, но т. к. палец проворачивался в кулаке , этот фокус не прошел. Так вот, потом нашел очень оригинальный метод, нужно подпереть для верности поворотный кулак чем нибудь, подсунув под него например чурбачек, а затем взять трубу например пол дюйма или прут подходящего размера и из моторного отсека, наставив ее конец на рычаг, приложиться молотком или маленькой кувалдочкой по другому концу трубы. Рычаг слетает с конусного пальца великолепно и ничего не повреждается. Проверено. Желаю удачи .

Здравствуйте! ответ vorchyny , я сам менял сальник на рулевом валу рейки. прийдётся поизголяться с откручиванием штуцеров трубок. Я работал с ямы. Без неё думаю не получится.Ну во первых надо запастись разрезными ключами для гидравлических штуцеров это обязательно. я ещё дополнительно сделал к спец ключам дополнительно ключи из ключей -звездочек. сделав пропилы в них болгаркой на ширину трубки. И вот для чего. Для того чтобы сорвать штуцера в начале, нужно хорошее усилие и для этого нужны спец ключи. Но они шестигранные и из за ограниченного доступа к штуцерам,а спец ключи шестигранные ,порой не хватает шага ключа чтобы переставить его для прокрутки.А сделанные из ключей звездочек имеют 12 граней . поэтому ими удобнее работать. Приходится порой прокручивать штуцер градусов на 10, потом снова переставлять ключ из за ограничения проворота ключа другими окружающими железками. Есть фирменный ремнабор сальник + подшипник.В принципе роликовый подшипник не изнашивается. но из за того , что его приходится выбивать а потом снова запресовывать есть вариант его подпортить. запресовывал новый сальник и подшипник головками ключей с внутренним шестигранником. подберете по размеру головку, поприкладывав к ней по наружному размеру сальник и подшипник.На головку для удобства оденьте удлиннитель (шток четылехгранный) и по нему слегка постукивая , запресуете . перед запресовкой естественно смажте гидрожидкостью и подшипник и сальник , чтобы зашли без задиров . в случае легкого перекоса при запресовке. У меня , да думаю и у вас на рулевом валу в месте контакта с сальником образуется выработка , у меня была около 0.1 мм Ну не так страшна сама быработка , как шершавая поверхность , которая снова потрет новый сальник. Я на войлочном круге с пастой гойя заполировал колечко выработки. Получилось хоть и прослаленное место, но зеркально гладкое и не будет сьедать кромку сальника. Короче после ремонта все работает уже год нормально. Все вытер вокруг корпуса рулевого вала и посей день сухо. Желаю удачи в ремонте.

Здравствуйте всем! Разрешите встрять. Мне кажется , если качать ( шатать полуось, машинка ведь не новая ) люфты в шарнирах шрусов естественно могут люфтить. Но это не говорит об их срочной замене или тем более типа изношенном подшипнике диференциала в коробке. для начала я бы прошелся снова по простому. Вывесить колесо, пошатать его обеими руками энергично - если люфт есть - то виноват ступичный подшипник. Потом, может все таки это стучит стабилизатор с линками(реактивными тягами) можно вобще с обеих сторон открутить их например от рычагов ( пусть висят на стабилизаторе) отвести их в сторону и проехаться - ести стук уйдет, заняться скурпулезно тогда стабилизатором. Это ведь самый частый случай стука . Я например поменял линки -стук остался Качал монтировкой стаб во втулках, вроде не было люфта . А когда раскрутил втулки, мало того, что они потерлись,так и тело стабилизатора с обоих сторон потерто милиметра на три.Я поставил новые втулки - стук исчез , но понимаю, что из за выработки в стабе , он не сильно теперь обжат втулками и это не надолго.

Привет друзья. Вот интересная идея Алексея из Воскресенска по выбиванию шруса из ступицы , взято из соседнего форума
Приветствую все кто мучается со ШРУСами, на выходных решил поменять ушастые сайлентблоки, сорвал ступичную гайку
начал выбивать ШРУС а он не вылезает, 3-х часовые уговоры вдшкой, нагреванием и кувалдой непомогли, уговорил только
перфоратором с обрезанным буром, выскочил через минуту!!!!!

После кувалды пришлось немного обработать болгарочкой а после перфоратора вообще ничего не пришлось делать шрус встал как новый!
кстати если кому надо то могу скинуть номерок ступичных гаек от ауди подходят вместо наших задних цена 30 руб вместо 150 и доставка 1 день!
И вот номер гайки febi 05447
Может кто и попробует ещё!

Привет друзья, сделал фотки мобильником восстановленных участков коробов, примыкающих к задним аркам. Они правда уже помазаны герметиком для мягкой кровли, когда высох. стал как тугая резина. Такого типа продается только в Леруа мерлен - вещь классная. хотя можно было бы и битумной мастикой помазать.

Тут ещё одна проблема вылезла, пока ждал локеры. Промыл керхером задние арки, поставил на яму, поднял зад на два домкрата. снял задние колёса и стал рассматривать повреждения и был ошарашен не так слегка проржавевшими краями внутренних сводов задних арок. примыкающим к внешнему краю арок, как к поврежденным участкам коробов , примыкающим к задним аркам ( там где стоят пробки в короба). Я бы даже сказал что у них (коробов примыкающим к аркам) полностью сгнили донца в длину где то см на 10-12. Оосталась одна скорлупа из антикора и остатков металла. Из каждого короба высыпал по лопате земли. С виду было все вроде нормально. Низ короба частично прикрыт пластиковой накладкой порогов или короба . как лучше обозвать. Ткнул отверткой в легкую ржавчину и понеслось. Создалось такое впечатление , что вся хрень. летящая из под переднего колеса. которая пролетает ниже переднего брызговика , как раз попадает . летя по проекции на дальний конец короба. постоянно бомбардируется песком и солью и тут уж никакой антикор и оцинковка не могут устоять под этой пескоструйкой..Это лично мои выводы ,сделанные по поиску причин, раскопанной проблемы.Ну дальше все вычистил. покрасил краской 3 в 1 (красить можно металлические поверхности , даже слегка прихваченные ржавчиной . типа преобразователь ржавчины, грунт и краска в одном фраконе) Потом из 1мм оцинкованного железа пришлось сделать из нескольких кусочков. соединяя сваркой аналоги нижней и боковых поверхностей задней части коробов (практически одинаковые повреждения на обоих коробах). Прикрутить их промазывая герметиком для мягкой кровли ( брал в леруа мерлен, остался от ремонта крыши , вещь кстати класная , написано атмосфероустойчивый. что то среднее межде резиной и пластмассой мягкой . бывает разных цветов и фасован в пластиковые тубы под пистолет) к коробам . потом еще промазал все щели. получилось хорошо. Со стороны даже теперь не заметно, Что были повреждены задние участки коробов. Даже во первых чтобы грязью и далее незабивались короба. да и продавать машинку в таком состоянии с поврежденными коробами- не фонтан. Вот я и думаю или мне так не повезло. брак какой то или это конструктив данной модели. мужики . проверьте у себя! Теперь планирую изнутри продуть корба мовилем . чтобы законсервировать . остаточные очаги корозии в коробах.Что интересно. заглядывал с фонариком в оба короба, через 15 см в глубину. все чисто , целые крашенные короба внутри с легкой паутинкой.. Если бы был брак . все бы начали ржаветь. Вот такая история .

Здравствуйте друзья! Получил вчера в транспортной компании локеры из Питера (Колпино) и ... прослезился. И вот почему. Но обо всем по порядку . Для тех , кто все же надумает их заказать. Написал на их мэйл заявку -прошу принять заказ и выслать счет на мой мэйл , моя ФИО, паспорт.данные, регистрацию указал в заявке. Пришел на мой мэйл счет на 1250 руб. оплатил , плюс комиссия Сбербанка за оплату 50руб. через пару дней позвонил в Питер, узнал - прошла ли оплата. Как я понял, у них готовых локеров нет, их делают по заказу после оплаты. В транспортной компании в Ростове на Дону сделал заявку на забор и доставку груза (2тыс км до Питера) я заказывал в "АЕ5000" ( Автотрейдинг) Оплата при получении. Везли неделю. Теперь о грустном. Пришел получать , за привоз выставили счет 1970руб - ОХРЕНЕТЬ . Из них 895 руб за забор груза из Колпино и доставку до головного офиса компании. 740 руб собственно за доставку из Питера в Ростов. 300руб за упаковку. Упаковали в здоровенный ящик , в него движок от СРВ влезет или два ведра картошки. Тяжеленный и здоровенный. Итого локеры обошлись 3300 руб. вышли золотые. теперь о них- мягкие- как вареные макароны. примерил в арки, вообщем повторяют внутреннюю поверхность арок неплохо. Но по крайней мере с дальней стороны, придется закреплять их саморезами , предварительно сверлить отверстия 3мм. Хотя это не страшно , я на москвиче сверлил, мазал, саморез мовилем . заворачивал, сверху шляпку замазывл пластелином ( на случай . если когда то охота будет снова раскрутить и проверить состояние, саморез будет как новый). Можно пройтись перед закрытием локером по аркаи изнутри битумной мастикой, разведенной уайт спитритом(керосином) . если где то трещинки были в заводской мастике - керосин затянет в них битум) и не парьтесь ради бога про вентиляцию. под локерами будут жить пауки (паутина) вода антикору не страшна, а соль с песком не сможет туда попасть , локеры прикроют. Опять же можно пластилиновыми колбасками уплотнить край локерра понаружному краю арки . Вот таке дела. с уважением Казак с Дона ( Михаил)

Привет всем! Я уже лет 10 облепляю после ремонта под машиной все гайки и резьбы обыкновенным детским пластилином ( автопластилин бывает сомнительного качества, то течет в жару . то не разомнешь. короче его надо пробовать) но суть в том , что облепляете резьбу и гайку прямо "шишечкой" пластилином и так все гайки шароввх, рулевых неконечников и т д. Когда настанет время разборки, просто сковырнете отверткой и будет девственная резьба. если потом делать . а не сразу после скрутки,надо пройтись по резьбе металлической щеткой и потом залепить .Я думаю дешево и превосходно. проверено!

Добрый день, хочу встрять в тему. По СРВ опыт эксплуатации небольшой , но многолетним опытом ремонта Москвича 41 могу поделиться, устройство железок я думаю схожее. Ну во первых стабилизатор в резинке двигаться не должен. Иначе он очень быстро и резинку протрет и тело штанги стабилизатора со временем тоже станет меньше в диаметре в месте контакта с резиновой опорой и уже и в новой резиновой опоре не будет зажиматься как следует. Стабилизатор очень плотно должен зажиматься в опоре и все его качания происходят только за счет деформации резины на кручение. И мазать его смазкой в месте контакта ни в коем случае не надо. Наоборот теперь надо обезжирить и стабилизатор и рез. опору внутри. Отпустить болты скоб опор, покачать автомобиль , чтобы стабилизатор занял в опорах среднее положение и затем затянуть болты. Судя по тому что вы затягивали уже видимо болты до упора , но стабилизатор проворачивается в опорах, подложите прямоугольники из жести под каждую опору между ней и кузовом, чтобы увеличить натяг на зажатие её скобой посильнее. Например для начала возьмите жестянку толщиной 1 мм. Я думаю должно этого хватить , если опора действительно оригинальная и сделана в размер.

Здравствуйте Николай. Хоть я и владею машиной всего 2 месяца, но начитавшись иформации могу высказать свое мнение. В первую очередь я бы советовал хорошенько осмотроть машину снизу, сверху и так можно увидеть что творится в моторном отсеке, осмотреть можно заехав на яму вгараже или на эстакаде, самому бесплатно. Основная идея- высмотреть видимые проблемы, выделить из них безотлагательные и которые нужно решить в первую очередь. Из всех тем я понял , что детали на машину стоят очень недешево.Поэтому мое мнение нужно в первую очередь сохранять по возможности те узлы и детали, что стоят с завода. Например ШРУСЫ (гранаты) на приводах, если есть лопнувшие на них пыльники, потеки смазки , вытекающей из них, надо поменять пыльники срочно. Иначе потом лазить по разборкам, ставить китайские, некачественные, а порой и не подходящие з/ч -дороже будет. Вторая догогая вещь двигатель, порвется ремень- хана ему. Поэтому заменить ремень ГРМ. ролик натяжной, помпу желательно, можно и сальники распредвалов и коленвала, хотя они вполне качественные можно и не трогать их , если нет признаков течи. Если коробка не дергается, можно повременить с заменой- нужно только проверить уровень масла в ней и долить купив пузырек литровый самому. Все эти советы адресованы в тему неватки средств, чтобы все сделать сразу. Запчасти можно покупать не обязательно японские оригинальные (для замены комплекта ГРМ)- они стоят дорого, много аналогов европейских достойных , качественных и более дешевых.Если есть гараж с ямой и опыт ремонта русских авто , а также инструмент , оставшийся от их обслуги, можно кое что сделать самому.. Вы осмотрите машину, напишите что увидели , а потом совмесно решим что сделать в первую, что во вторую очередь и т.д. Желаю удачи.