Ну почему сразу кирдык? Конечно смотреть надо что берете, но если взяли то будем делать!
Первое это конечно фильтр масляный, он хоть должен на все скорости влиять но с большим пробегом все бывает
Второе это просто фрикционы поменять оно конечно накладно..
Третье все сальники и резинки
А вообще вскрытие должно все раставить над И.
Дело в том что большой пробег и меры по ремонту "не вскрывая коробки" уже не помогут!
А отремонтировать моно все!

Добрый день! пишу опять про проблему коробаса и пути устранения.
В январе загудела коробка, причем такое ощущение что подшипник на 2,3 и 1 передачах (ну естественно они же на одном валу расположены), причем сама езда на авто ничем особым не отличалась, переключения плавно, никаких пробуксовок, только небольшие симптомы к примеру:
1) когда в пробке стоишь и со второй на третью или наоборот --проскакивали удары (даже не толчки а именно удары) в остальном если нет пробок то месяц этого могло и не быть;
2) если едешь на четвертой и сбрасываешь газ то она не сразу на третью переходит, а подтормаживает двигателем, причем скорость уже на вторую переходить, а она еще на четвертой....
3) долго включается первая и задняя ну секунд 5...думал опять давление упало, но замерил - 9.8 атмосфер --как и положено..
Итак опять вскрытие и что мы видим??? На первый взгляд все ОК заказал, естественно, все подшипники в круг, но гуд однозначно к ударам не относится он лишь был следствием их..причем при разборе ни один подшипник не был визуально поврежден, да и вращались они обчно и без шума, но видимо все равно или зазоры или забоины какие то, поэтому тут один веркдикт на замену!
Снять подшипник, за который нечем зацепиться это не то что проблема, это какой то ужас!!! у нас в Самаре есть специальные сьемники их название ЦАНГОВЫЕ но продают тока в комплекте и стоит сее удовольствие 5 тысяч поэтому пришлось самому изобритать велосипед.
Далее почему же были удары и четвертая не хотела выключаться?
Оказалось все просто. На фото видно огромадную выработку во втулках, причем выработка настолько большая, что герметизирующее кольцо там находилось свободно и поэтому масло из проходящего рядом масляного канала попадало сразу на все скорости и наиболее в ту которая в данный момент была включена и не давало выключиться. Причем втулка четвертой скорости находится в корпусе регулятора давления маслянной системы, поэтому пришлось все в сборе заказывать,( ну ладно заодно и регулятор поменял он ведь имеет наибольшую выработку)
Вот такие пироги... 25 тысяч с маслом работа конечно моя, поэтому если сдавать коробас в ремонт то + еще 15--20 за ремонт

Гидротрансформатор промывал нефрасом несколько раз, предварительно конечно погружал в него резинки из коробки на два дня--не разьело!

Ниже на фото находить точно такое же тока от тойоты , находилось в эксплуатации 15 лет --выработки ноль, диаметр больше значит скорость больше , аллюминий наверное другой..вот так


Пока уже два дня радуюсь езде..

Добрый день!
400 руб это иего цена, и старое Z1 так же стоило. Я про Самару.
Из казахстана тут и в Актюбинск и в Уральск автобусы ходят каждый день , если надо я куплю и отправлю тока уже DW1 везде продают.
и литровых не было в прошлый раз...я менял месяц назад для профилактики 4х литровую покупал. Денег за отправку не возьму ....

Треху можно конечно!
а вот RD1 у меня в мануале совсем другую картину рисует. но в любом случае можно электронику обойти!
у вас на коробке в канале на включение каждой скорости есть контрольный болт. туда можно вставить датчики давления (например от измерителей давления в шинах)
и вывести эту инфу на индикатор.
Это даже будет быстрее показывать чем у меня.

Хорошая мысль
но думаю у них своих "Кулибиных" хватает
надо было на видео адрес Вашего сайта для эксклюзивности добавить!

в любом случае спасибо!

Секрета никакого нет, я подключился к разьему С на "мозги"
он управляет коробкой и получает разные сигналы
написал программу на ассемблере, прошил микроконтроллер PIC18F2550 (есть версия на PIC18F452 но я пока настраивал его сжег, а потом не смог новый найти, зато второй вариант меньше получился)
затем разрисовал монтажную плату с радиодеталями, согласно придуманной схеме
сделал индикатор (его толщина 3,75 мм, я там в одной теме рассказывал как стрелки снимать и ставить чтоб точно на место.
а за ними идет светоотражатель и рассеиватель)
просверлил дырку прям в указателе скорости и вставил туда вот этот индикатор, предварительно еще изготовил круг тех же размеров

Вот приурочил ко дню изобретения радио (1895 год Попов А.С. продемонстрировал первый вмире передатчик(7 мая - по новому стилю) 1895 года впервые в мире сделал научный доклад для научно-технической общественности об изобретенном им методе использования излученных электромагнитных волн для беспроводной передачи электрических сигналов,)


Посетить мою домашнюю страницу
кто сообразил синий круг это блокировка гидротрансформатора
работает четко, тока вчера испытывал, показывает все скорости, режимы переключения АКПП и
не подключено к разьему ODB2!!!

Вот методика установки стрелок
1) после разбора подключаете питание к панели и закорачиваете информационный канал связи с процессором на вход спидометра
спидометр начинает отсчитывать скорость, принимая импульсы протокола обмена данными за импульсы идущие от датчика скорости
и выдает примерно какуюто скорость. Для каждой панели индивидуально но почти одинакого.
2) то же подаете на вход тахометра
3) запоминаем показания
4) с небольшим усилием руками снимаем стрелки
они ни начем не приклеены и легко снимаются.
5) делаем с панелью что хотим и ставим по заранее отмеченным положениям.
при любом напряжении питания (в пределах разумного) показания остануться неизменными.
6) про температуру и топливо..---нужно запомнить их положение при включении питания..оно примерно равно нулю.

Вот поглядите, тока не обижайтесь за надписи, потому как черный форум все от сюда скачивает....
Благодарите еще и LOS Андрея, так как это его сгоревшая панель, а я на ней эксперименты провожу......
Остальные фото по желанию кому надо

(блин написал и сообщение пропало так что повторюсь)
Добрый день форумчане!!!
Протокол это точно не OBD2!!! это похожее на одно проводный двухсторонний протокол "1-Wire"
но не использует шину питания и не имеет проверочных битов. Видимо это собственный протокол хонды!
Подключение панели возможно тока в трех случаях:
1) знать структуру и адресацию протокола и можно на любом микроконтроллере програмку написать, хоть на Ваш сотовый выдавать параметры будет!
2) понятно что к цивику подошла на всех хондах один и тот же протокол и стандартные процедуры компановки программы.
3) в панели исполнительными устройствами служат широко используемые исполнительные драйверы приборов, поэтому с нехитрыми доработками
такую панель и в жигуль можно воткнуть! К примеру я цифровую панель от тойоты Краун воткнул в мазду 626 еще 10 лет назад
мазда еще у меня так что могу фото скинуть чтоб не думаль что болтаю!!! там я тока датчик температуры тойотовский поставил, а остальное также перепрограммировал. Так что не очаивайтесь, если очень захотите то сделаете. Тока это честно сказать удовольствие.......не из легких
Панели одного года и с одинаковых машин конечно подойдут к другим однотипным машинам этого же года
рисунок у них может быть конечно разный....читайте выше, мы все поменяли свои простые панели на оптитроновские и ничего особенно делать не пришлось.

Не согласен!
Толчков быть не должно....
Думаю причина кроется вот в чем
1) это эмульсия из за попадания воздуха (уж откуда берется спрашивайте у того кто собирал) на 2 и 3 самая нагрузка вот все неисправности и вылезают
2) опять извинюсь, не смотрел как на первой CR-V, ну думаю так же есть соленоиды которые меняют давление в системе как на второй CR-V , они управляются импульсным напряжением
это A, B, C могут не правильно работать из за того что в мозги лазили

Про климат контроль значит....постараюсь немного теории..
во первых я заказал тут http://kraker.ru/cat_dop/?task=parts&f...model_name=CR-V 2002 саму панель..причем специально от праворукой машины, что бы поменялись местами регулятор оборотов и направление обдува....
потом пролистал мануал и увидел, что климат снимает информацию с четырех датчиков температуры..
1) на бампере - наружная температура( он же идет и на панель приборов)
2) в печке ( он стоит на любой машине)
3) под правой коленкой у водителя, определяет температуру возле него
4) за магнитолой у лобового стекла -квадратик там окошко
и так три датчика придется заказать, проложить проводку, но самый гемор это датчик номер 3. Он должен еще обдуваться принудительно потоком воздуха из салона, т.е. от печки идет шланг и засасывает через датчик воздух из салона. Печка расположена оч высоко. а отверстие под шланг не прорезано, поэтому я решил сделать по другому - взял маленький вентилятор от старой видюхи...ну а дальше вы поняли
вот и все....правда я еще туда светодиодную подсветку сделал (с панели снял светодиоды)
Разьем на климат контроле идентичен и там все подходит, единственное что пришлось доделать, это то что не распаян вход с панели для регулировки яркости, я пока на панели регулятором не занимался, а на климате уже все подготовил.
Дата на фотике чего то не выставляется..но это фото было тока что сделано

Вот как обещал сендвич панель

Цитата: (Аначар @ 16.9.2011, 8:33) Доброго времени суток! Была такая же проблема. Лечили всем миром, ремонтеры брали деньги без стыда и совести, но толку не было. Поменял АКПП, поставил контрактную и забыл о беде. Меняй, лечить дороже.

Не согласен. Я теперь знаю, что в моей коробке, потому как каждый узел проверил, а у тебя кот в мешке!!!
и еще...лечение дешевле намного
я уже 10 тысяч с лишним откатал, масло чистяк, шумов нет, переключается плавно!, давление то же!!!

На такой панели приборы с обратной стороны(за стрелками висят)....они выпаиваются с платы и она свободна

Добрый день!
Кому будет интересно (время то много прошло) но преобразовывать напряжение в 220 потом опять в 19 в с током 5 ампер давольно расточительно для аккумулятора, да и на генератор нагрузка. Есть масса устройств преобразующих непосредственно из 12 в 19 вольт , так называемые конверторы с КПД 95%
Я нашел в интернете кучу схем одну из которых собрал.
Принцип основан не на трансформаторном преобразовании с КПД 40% как было раньше, а с помощью нового диода Шотки и ШИМ генератора происходит накачка дросселя, что приводит к большому КПД. То есть само устройство потребляет минимум и ничего не греется...вот фото..ну как смог..корпус сделал из оргстекла...
Испытано при путешествии на расстояние 3000 км ребенок у меня без перерыва часов 6 мультики смотрел играл и тд
Схема очень простая , настройки не требует, по стоимости около 500 руб......
Файл в PDF смотрите

Добрый день! как и обещал схема панели, правда не оптитрон, но те выводы которые я выше подписывал совпадают с ней
Если что то не так делаем просто
выводы с 1 по 10 меняем на противоположные с 10 по 1
выводы с 11 по 22 так же с 22 по 11
В следующих модификациях этого года я нашел схему с заменой разьемов А на В --выводы почти те же!
У кого стоит в милях панель(такая как выше на фотках я выставлял) то в ней разьемы припаяны наоборот и нумерация не соответствует на плате панели с реальным подключением. На оптитронной панели разьемы перевернуты на 180 град (в виду конструктивной специфики подсветки) и пронумерованы по своему.

Ну вот наконец то СВЕРШИЛОСЬ ЧУДО!!! ЗАРАБОТАЛА!!!!!
долго описывать метод проб и ошибок не буду..выложу как её надо подключать!
предлагаю два рисунка разьем А и Разьем В видом со стороны проводов разьемов которые втыкаются в приборку а не разьемов на приборке!!!
так как из за их разной маркировки на приборках и в мануале. я чуть голову не сломал!!!
никуда с бака провод не идет, все осталось классически просто, только обработка на приборке идет как процессором так и классическим вариантом (как на жигулях)
1) процессор диагностирует малый остаток топлива путем усреднения показаний за определенный период времени и включает лампочку малого остатка топлива
2) процессор включает режим диагностики и управляет показаниями топливного указателя.
3) врать не буду , но при малом остатке проц на приборке по своей шине с PCU указывает контроллеру двигателя, что лучше зад не рвать не лить топливо
а вывод B20 (который в статье умельца с другого форума) якобы был не задействован и есть вход с резистора бензобака.
Дело в том что есть видимо два варианта снятия данных уровня топлива первый как раз классический второй с датчика бензобака данные идут не на блок управления двигателем (как я обманчиво предполагал) а на модуль MCU, а там на приборку
Как подключить датчик температуры написано выше, и еще я противотуманки не подключил, потому как у меня их нету, потом привезут я подключу и сделаю дополнения.
Дальний свет тоже нашел--чего было проще два проводка подключить.
Внимание дольний свет подключается двумя проводами и несет в себе автономный (не зависящий от питания и цепей на приборке) хорактер. схема его вывода есть в любом мануале.
Потом управление подсветкой климат контролем я еще не делал, но займусь. ШИМ (широтно импульсная модуляция) вещь классная, но можно и спалить, применяется для уменьшения расхода энергии потребителями, можно сделать обычный регулятор на транзисторе, но он потребляет что в полном накале, что в половину одинаково, поэтому применяют ШИМ модуляцию. Но это в носимых побрекушках где расход электроэнергии критичен, а в автомобиле где этим можно пренебречь, тем более что нам питать то подсветку климатической установки и еще пару лампочек--нафига инженеры Honda так заморачивались??? Ладно придется под них подстраиваться! Сделаю выложу схему подробную.

На рисунках указаны выводы со схемы подключения классических приборок в милях..я потом выставлю эту схему чтоб было понятно что к чему!

Далее: вам нужно измерить давление в главной магистрали...там в FAQ я описал как это сделать за копейки в домашних условиях!!! обязательно проверьте давление!(потому как задняя включается громко, значит нет масляной подушки в цилиндре включения) задняя включается как в механической коробке путем перемещения шестерни со стабилизатором через фрикцион четвертой передачи, и там стоит огромный гидроцилиндр.

Вот на сколько удобно смотреть, моя снятая коробка и там я Вам показал стрелками....
соленоиды можно менять между собой, только у двух одинаковый разьем и у трех, ничего страшного, это место остается пустым, просто в одном кабеле там всовывается еще датчик температуры
Как попадете под крышку (масло слейте обязательно) так снимайте все и промывайте тока НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ РАСТВОРИТЕЛИ!!! РЕЗИНКИ В КОРОБКЕ НЕ МАСЛОСТОЙКИЕ!!! ТОЛЬКО ЧИСТАЯ ВЕТОШЬ И СЖАТЫЙ ВОЗДУХ!!!

Далее! поставьте в режим 2, на соленоиде D должно появиться управляющее напряжение 12 вольт!
Есть или нет?
на В, кстати тоже (для сравнения)

Далее...Вы мало написали..чек инжен выскочил?, как вообще ведет коробка? едет не едет, задняя скорость? то что толчки еще ничего не значит!!!
это совершенно еще не говорит о том что что то развалилось или треснуло..пишите поболее и коробку починим!

Добрый день!
попробую помочь, но не сразу....
Сопротивление Соленоида 5 - 15 ом, это нормально, потому как измерители низкого сопротивления имеют огромную погрешность в виду нескольких серьезных причин ( описывать не стану кому будет интересно спрашивайте)
соленоиды нижние управляются напряжением 12 вольт потому, что 5 что 15 ом он все равно сработает...
верхние соленоиды (это которые стоят с наружи) А В и С управляются импульсным напряжением, в зависимости от режима работы....
Верхние можно услышать как клацают, нижние даже в снятом состоянии еле еле шуршат! (нижние стоят в нутри коробки под крышкой с правой стороны)
Теперь о переключениях:
Саленлид D не отвечает конкретно за включение режима овер драйв!
таблица режимов работы саленоидов A B C D и E (в пятиступках) так это и показывает
Если надо вышлю....и схему распиновки пятиступки 2.4 L
Пойду подумаю над Вашей проблемой. А вы можете пока майл написать если схемы нужны
и еще , хоть это и проблематично, подумайте как снять защитную крышку соленоидов, вынуть их и промыть, хоть это и гемморойное занятие, но там стоят сеточки которые сильно забиваются..
ДА! Если в схеме нет соленоида D то это схема на четырехступку.

До ремонта , периодический шум и толчки на скорости, когда шум тогда давление поднималось до 6 атмосфер, после включения передачи падало до ноля!
я потом вообще винт выкрутил и пальцем заткнул...к моему изумлению был воздух с маслом и ничего!
потом опять до 4 -6 атмосфер на N или D ну короче дрибидень
хотя я до этого поменял все сальники и прокладки.......

После ремонта ( в насосе кстати все зазоры остались заводские) давление 9.8 атмосфер

5) переходим к самим барабанам с фрикционами.....у всех по разному на каждой скорости и на каждой коробке поэтому есть два пути ремонта
толчков(не туалетов)
при разборе надо померить зазары во внутренней обойме...купите сверла диаметром от 0.8 до 3 мм шагм как моно меньше, потому как обычным щупом зазор не промерить
у меня на примере на второй скорости зазор вместо положенного был на 2.5 мм больше
но диски я покупать не стал (вам не советую) я взял от тойотовской коробки диск толщиной 2.6 мм обтачил по диаметру и засунул в единственно возможное место между гидроцилиндром и обоймой.
почему от другой коробки, да потому что там метал именно сделан для таких мест..Дело в том , что я подумал --рабочая поверхность у дисков еще большая и стоят они 600 руб каждый, автомат может тысяч через 200 еще разбирать, а они стока проходят, так зачем деньги тратить......ну это каждому самому решать!
толчки естественно пропали
Ну вот в принципе и все мягкость и плавность хода есть....
6) и наконец сама причина моей неисправности кроилась в фильтре....
Он конечно не разборный---пластмасса, но я его разобрал промыл запаял вот и все
Кому надо про подводные камни при разборе спрашивайте!!!

Продолжу..
2)Причем масляный насос устроен таким образом, что если в нем не будет посторонних частиц, то его износ практически невозможен
Посудите сами: рабочие поверхности соприкасаются только в тех местах где масло, стремясь вырваться образует, "прокладку" между ними
и лишь в середине зубьев происходит самое жесткое соприкосновение металла с металлом. Ну и пусть себе он в этих местах стирается, толщина зубьев позволяет им работать долгие годы
поэтому сетовать сразу на насос нет необходимости!!!
Так называемый БУБЛИК--Гидротрансформатор там поломки большая редкость и как правило они сопровождаются шумом биением металлическим и......а вот про И надо поподробней
Многие знают, что такое центростремительное ускорение, а диаметр Бублика приличный, так вот края его служат отличным местом для скопления отходов в виде металлических частиц, продуктов износа, и всего того что не задерживает фильтр в начале своей эксплуатации.(поэтому когда идет промывка, от туда столько всего вылетает!!!, кто то помнит отечественные ЗИЛы, так там стоит фильтр тонкой очистки роторного типа вот эта же грязь коксуется в бублике так же!!!)
3) Третья причина это регулятор давления тут конечно засада...его надо тщательно проверять....шкурку как в мануале 600 я не нашел, но 300 подравнял краешки чуть чуть, Регулятор работает постоянно на всех режимах и его износ и задиры ощутимы, согласен со многими, что эту часть надо заказывать с нуля когда стали уже образовываться полосы, потому как там идет большая утечка масла!!!
4) Далее засаду можно найти на пластиковых кольцах. Ладно еще резина куда не шло, но кольца оставляют канавки и у кого они большие , опять меняем алюминиевую часть, так как там опять потеря давления....фото с низу