Доброго времени суток! Прочитав эту тему, я полностью согласен с многими людьми, что в наших машинах головной свет оставляет желать лучшего….На моей машине стоят родные хондовские фары с маркировкой Е4, и есть не большой налет на них. Лампочки менял в фарах 3 раза, ставил ОСРАМ, ФИЛИПС и еще какие-то (не помню)….результат нулевой….плохо видно дорогу ночью, или в дождь. Полировать не стал, раз отполируешь и фара начнет желтеть.
Решил установить противотуманные фары. И поставить в них ксенон, т.к. господа полицейские не разрешают его ставить в головной свет. В комплектацию моей машины п/фары не входили (электропроводка не проведена и в бампере стояли заглушки).
В ЕМЕХе заказал п/фары DEPO по 1009 руб. за шт.
В магазине купил комплект проводов для подключения п/фар (в комплект входит:--реле, предохранители, кнопка вкл/вюкл со световым индекатором, провода) - 180 руб.
Там же купил ксенон:--2 блока розжига и 2 лампочки, цоколь-Н3, яркость-4300К. -2000 руб. Через 3 дня забрал п/фары из магазина. А как оказалось, ксеноновые лампочки в п/фары просто так не поставишь. Сама п/фара закреплена на кронштейне, и через центр кронштейна должны проходить провода ксеноновой лампы, А он литой. Пришлось просить токаря вырезать отверстие диаметром 18 мм., чтобы просунуть провода. На задней стороне п/фары - крышка, в ней просверлили отверстие диаметром 23 мм. , что бы установить там резиновую заглушку (через нее проходят провода ксеноновой лампы). Все собрал ( п/ф, кс.лампы, кронштейны, все стыки и соединения промазал герметиком). Ну и когда все было подготовлено, приступил к установке…. Снял бампер, убрал заглушки, прикрутил кронштейны с п/фарами к бамперу с внутренней стороны (кстати - встали как родные). К усилителю бампера прикрутил блоки розжига ксенона, подвел электроповодку, все подсоеденил и поставил бампер на место…
Реле п/фар установил под капотом около блока предохранителей.
На 30 контакт подвел провода с п/фар, 86 контакт на массу , 87 контакт на АКБ через предохранитель 10А, с 85 контакта провод вывел в салон на кнопку вкл/выкл, с АКБ через предохранитель 10А вывел еще один плюсовой провод на кнопку вкл/выкл.
ВНИМАНИЕ!!! Нужно обязательно подключать через предохранители. Знакомый мой устанавливал на ТАЗИК (2115) и чуть не сжег машину….не поставил предохранитель на провод (+) идущий с АКБ в салон на кнопку…..(кнопка закоротила, заводской брак).
ДАЛЕЕ, третий провод к кнопке вкл/выкл берем с корпуса авто. Кнопка вкл/выкл 3-х контактная, со световым индекатором. Саму кнопку установил в заглушку на штатное место.
При регулировке п/фары опустил вниз, что бы не слепили других водителей…Получилось не плохо:--головной свет + п/фары хорошо светят ночью, и в дождливую погоду. Я ДОВОЛЕН… Потребляемая мощность у ксеноновых ламп 35W . УСТАНОВКА-4 часа, ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ-2 дня…

Для информации....

Неделю назад помемял передние тормозные диски и колодки, менял по причине биения при торможении....
Диски поставил ОТТО Zimmermann 280.3160.00....2904 руб. за пару....
Колодки поставил Nissin NPS105WSA.....1518 руб. за комплект....
Покупал через ЕМЕХ...
Мое мнение:--очень хороший неоригинал дисков.....
вот уже неделю полет нормальный.......ни чего не скрипит, не свистит, отличное торможение и ни какого биения.....
Катаюсь и получаю наслождение от машинки.....

Цитата: (Maniac15 @ 27.5.2013, 3:13) Спасибо друг, на днях буду опробывать твой метод

Желаю удачи....но незабудь переобучить АКПП после замены....
в этой же ссылке....только чуть дальше....почитай повнимательней..........

Цитата: (Сеул @ 21.5.2013, 4:35) Здравствуйте Олег Петрович,если можно подскажите ( рд-1 на щупе акпп написано ATF дехрон )нужно лить только дехстрон или DW-1.Может быть на DW-1 лучше будет работать?

Полность поддерживаю Петровича. Я писал на форуме, просто нужно было пройтись по веткам и повнимательней почитать. Повторюсь:
По поводу Z-1 (DW-1)- окрываем книгу "Хонда CR-V, Одиссей модели с 1995" ( инструкция по эксплуатации, устройство, техническое обслуживание и ремонт "Легион-автодата" 2002г.) стр. 68 - там буквально следующее "Изготовитель рекомендует использовать в своих автомобилях жидкость для автоматических коробок передач Honda Premium (ATF). Временно можно использовать трансмиссионную жидкость Dexron III.
Теперь выдержка из книги "Хонда CR-V инструкция по эксплуатации" стр. 164 - "Всегда используйте фирменную жидкость Honda ATF-Z1 (DW-1)( трансмиссионная жидкость). Если эта жидкость недоступна, можно использовать трансмиссионную жидкость Dexron III в качестве временной замены. Однако, её длительное использование может отразится на качестве переключения передач. При любом удобном случае слейте эту жидкость заменив её фирменной Honda ATF-Z1(DW-1)"

Цитата: (ERV @ 8.5.2013, 13:01) dr.kstovo Противотуманка высоко стоит - будет слепить водителей сзади когда нет тумана, и не будет видна в туман... Задумайтесь, почему все ПТФ стоят много ниже основных фар. А вот идея со вторым фонарём заднего хода - огонь! тоже ночью не хватает освещения слева... Я правильно понял - это от праворульки? Что-то я таких не видал на ПР. На черной машине DEPO-шные фонари смотрятся отлично, а вот на серебристой - ИМХО пустовато К сожалению у меня серебристая...

Фонари есть такие на машинах из Англии.
Здесь найдешь в разделе электрооборудование http://cr-v.su/forums/index.php?showtopic=1119 Фонарь задний левый (красно-белый) (бампер). Заказывал через ЕМЕХ из Эмиратов.
Ждал 38 дней. А туманку я практически не включаю. Конечно я прекрасно понимаю, что слепит. Но куда ставить-в бампере вырезать отверстие? А туманка с Great Wall Seilor в ней нет
лампочки-в ней много светодиодов.

Цитата: (dr.kstovo @ 6.5.2013, 15:29) Я тоже поставил эти фонари (DEPO 317-1921PVU-VCR). Брал за 1200 руб. за комплект в EMEX. Вместо туманки слева поставил CRVишный фонарь заднего хода с праворульки. A туманку перенес на заднюю дверь.И получилось как-то так. И без желтого цвета смотрится намного солидней.

В верхних фонарях задний ход я не подключал. Не смог найти патрончики для ламп.
Да и в бампере сейчас задний ход с двух сторон-ОГОНЬ, видно в темноте - как днем.
Кстати сейчас на фото машинка грязная-пошли дожди. Ставил на чистую - смотрится безумно КЛАССНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!
А сейчас хочу замутить чехол запаски. Стоит чехол из кожзама.

Я тоже поставил эти фонари (DEPO 317-1921PVU-VCR). Брал за 1200 руб. за комплект в EMEX.
Вместо туманки слева поставил CRVишный фонарь заднего хода с праворульки.
A туманку перенес на заднюю дверь.И получилось как-то так.

И без желтого цвета смотрится намного солидней.

Цитата: (Maniac15 @ 5.5.2013, 16:27) Подскажите пожалуйста как правильно заменить масло в АКПП и правильно проверить его уровень на CRV RD1

Я себе масло в АКПП поменял так:
специально для земляка ссылка http://cr-v.su/forums/index.php?showtopic=4158&st=40

Цитата: (gri2007 @ 5.5.2013, 20:33) Можно поставиться Феби или 555 , все довольно достойно , и цена и качество. . В бытность владения первой моделью. Я себе ставил и не разочаровывался . В общем не сомневайся !

Поддерживаю-стоит у меня FEBI. Отличный аналог. Отъездил зиму-полет нормальный.

Цитата: (презо @ 3.5.2013, 17:33) Товарищи,подскажите пажалста, вобщем нашел я штамповку по достаточно привлекательной цене, стояли они на мазде, т.е. разболтовка такая как у нас (5х114,3) ,а вот по остальным параметрам не знаю,подойдут ли или нет. То ,что указал продавец- J15X6J DOTM ступица 58(5дырок). Стоит ли брать? и встанут ли они на мою машину? (срв rd1 98г.в.)

Думаю, что не подойдут-под ступицу отверстие должно быть 64.1.
Больше можно, но только с проставочными кольцами.
Выше есть ссылка у Петровича. Зайди в нее и там забей свое авто, и тебе там выдаст все параметры.

Цитата: (Lifeyar @ 20.4.2013, 7:24) dr.kstovo Можно было просто ссылку предоставить, а не заниматься плагиатом.

Насчет ПЛАГИАТА - я сначала масло поменял, а потом уже нашел инфу.
Кстати инфа не Drom.ru.
Масло менял мне дедушка семядисятилетний. Он всю жизнь гайки крутил у себя в гараже.
Лечил машины соседям, знакомым.
У меня вопрос:"Почему раньше этой ссылки не было".
Облазил весь форум и только ЧАСТИЧНАЯ ЗАМЕНА.

Доброго времени коллеги-форумчане!!! Хочу поделиться опытом по замене масла в АКПП.
Полная замена масла в АКПП на аппарате не поможет, а навредит (проверено горьким опытом).
Но все-же полную замену масла сделать можно. Это замена масла в АКПП через контур охлаждения.
Я сам лично делал на своей машине. И предлагаю полное описание всего процесса, наверняка кто-то
воспользуется им.

1.Прогреть коробку до рабочей температуры. 2. Выбрать ровную площадку. Колеса вывернуть вправо (чтобы открыть доступ к сливной пробке АКПП. 3. Поддомкратить левую сторону ( можно и не поднимать - разница в количестве слитого не очень велика) 4. Подставить подходящую емкость под сливную пробку АКПП и открутимть ее (сливается около 3,5 литров масла). Нужно не забыть удалить щуп(желтая петля) на АКПП, чтобы быстрее сливалось 5. Пока сливается масло, нужно очистить пробку АКПП - она магнитная и обрастает отходами работы коробки. 6. Желательно поставить новую уплотняющую шайбу (18 мм. вн/д) и закрутить сливную пробку на место 7. Залить новое масло (ATF-Z1) в отверстие щупа (например - было слито 3,2 литра, соответственно наливать 3,2 литра).

Далее никаких манипуляций с двигателем не предпринимать (не заводить и т.п.).

8. Снять с патрубка АКПП, что идет от радиатора шланг (длинный шланг, если стоять со стороны радиатора и смотреть на двигатель - это правый получается). Можно подложить сразу в то место тряпочку, т.к. выльется немного масла (порядка 50 гр.).
9. Конец шланга опустить в подходящую прозрачную емкость 1,5 литра – это пустые полиэтиленовые бутылки (дистиллированная вода, лимонады). Оптимально 1,5 литра - т.к. обьем небольшой и хорошо видно все, что сливается.
10. Секунд на 15 - завести. Время берется ориентировочно - чтобы в емкость накачалось примерно 1 литр.
11. Добавить аналогичный слитому обьем нового масла в отверстие щупа (как при обычной замене), то что натекло в сливную емкость - в утиль. Выливать для того, чтобы не прозевать момент, когда пойдет чистая жидкость.
12. Повторить шаги 11-12, до того момента пока не начнет стекать чистая жидкость (чистая - практически как та, что заливаем).
13. Далее отсоеденить временный шланг, поставим патрубок охлаждения АКПП на место, долить до максимума по щупу масло в АКПП. Завести, прогреть и скорректировать уровень.
Производитель рекомендует наливать до максимума по щупу, затем греть коробку и корректировать.

Времени уходит минут 40, максимум час. И так, что мы получили:

Своевременная, а тем более полная замена масла в коробке продлевает ресурс трансмиссии,
облегчает работу двигателя экономит топливо.
Уходит порядка 8 литров, хватило бы может и 7, но лучше перестраховаться.
Практика показала новое масло со старым почти не смешивается внутри коробки Сначала через патрубок радиатора сливается темная жидкость (аналогичная той, что с пробки стекает).
Лишь в самом конце идет практически чистая -- и довольно резко!
Таким образом потратив не так много масла и не нарушив требование производителя: ”О том что нельзя использовать промывочные аппараты” - заменили основной обьем в коробке на свежее масло (ATF-Z1).
Промыли фильтр сливающейся через пробку жидкостью, а пробку заодно почистили. Сливали по литру и доливали по литру - не опустошая коробку (можно и по два литра за шаг сливать/заливать, но лучше перестраховаться).
Чем хорош – этот метод?
Тем, что насос самой коробки по штатной схеме тянет жидкость с поддона, прогоняя её по каналам и вытесняя ей старую жидкость которая находится в каналах коробки, гидротрансформаторе и т.п.
А чем удобно присоединение через контур охлаждения?
Тем, что это уже финальная часть гидросхемы где жидкость - пройдя через охладитель(радиатор) дальше просто попадает в поддон АКПП. Влезая в это место (размыкая его) мы никак не влияем на работу насоса коробки или её гидросхемы - пока в поддоне есть минимум жидкости. А т.к. мы знаем, что в коробку впихивается (в поддон) более 3л жидкости, то используя 1,5...2л бутылки для сбора старой жидкости мы не рискуем завоздушить коробку.

АКПП уменя работает идеально - без буксов, перегазовок, пинков!
ЖЕЛАЮ УДАЧИ!!!