Если заливаете не оригинал, то нужно обязательно промывать дистиллятом. Одинаковый синий цвет ничего не означает. На 2.0 если не выкручивать пробку из блока, даже если крутнуть стартером, в блоке остается порядка 1л несливайки. Т.е. с промывкой водой на зиму это опасно.
Я брал Ravenol HTC готовый (2х5л). Промывал дистиллятом LAVR 2 раза (до выхода прозрачной воды). Потом залил первую канистру Ravenol HTC. Поездил, слил, залил вторую. При замене машину нужно поставить на ровной поверхности или чуть передком вверх. Завести мотор, печку на 1 скорость и максимальную температуру. Заливная пробка радиатора открыта. По мере прогрева прожимать патрубки печки (и немного радиатора мотора) руками - выгоняем воздух и доливаем ОЖ через воронку. Где то около 50 гр.ц. я выгнал воздух, из печки пошел теплый воздух. Закрыл крышку радиатора.
Расширительный бачок выливаем и промываем в самом начале.
P.S. Менял ОЖ в связи с заменой радиатора охлаждения двигателя.

Нашел сток с завода
[attachment=38036:P1020876.JPG][attachment=38037:P1020877.JPG]

Цитата: (BKS @ 4.6.2017, 20:56) ..... Согласен, что любое масло должно сочетаться с качественным фильтром и главное : ни первое, ни второе не должно быть поддельным. Для этого покупайте из первых рук, у официальных дилеров торговых марок и экономить не стоит. Не в качестве рекламы - Mahle\Knecht. Думаю, что на 80% отсутствию проблем с мотором обязан им также, причем не на одной машине. Ну и замена после не более 300 моточасов : у кого то это 5000 км. в городе, у кого то 15 000 км. по трассам.

У оригинального 15400-PLM-A01 давление срабатывания перепускного клапана 1.4 бар, у Mahle OC-617 0.5 бар. Пол бара зимой маловато, в остальном очень хорошая замена оригиналу.
http://www.oil-club.ru/forum/topic/17932-h...iltry/?p=877876
http://www.oil-club.ru/forum/topic/23880-s...ion-c/?p=660339
Вообще, по износу, планирую заливать зепро 0-20 и делать лайт анализ отработки через 200 мч.

Знания и опыт никто не отменял. СССР забыли? А госты и прочее в новых техрегламентах и мукулатуре из совка копи пастят, то бишь копируют.
Снимаем АКБ, заряжаем современным зарядником дома (автоматическим). Даем отдохнуть 8 часов.
По табличке из яндекса (мы же поколение next, знаем только OK GOOGLE) находим что при температуре Х градусов в прихожей где стоит АКБ, должно быть на банке (один из шести элементов АКБ) столько то вольт и такая то плотность электролита. Плотность замеряем ареометром в каждой банке (две крышки должны сдергиваться), вольтаж всех 6-ти банок, т.е. всей АКБ измеряем вольтметром (китайский мультиметр). И делаем вывод (и вразумляем мастера приемщика).
Обязуюсь сделать перед ТО-30, как и писал на черном форуме.
Заранее предполагаю что все банки слегка не дотягивают до норматива, а не одна битая. Но! практика критерий истины.
Сорри за сумбурное изложение мысли.

На моем авто, в положении примерно как на фото, температура может меняться от 92 до 106 (включение вентилятора), а стрелка не шевелится. Купи китайский ELM327 (например блютузный + установить приложение на андройд телефон) на алиэкспресс и сможешь узнать реальную температуру двигателя.
На риске "С" где то ~54 градуса.

С сайта upory.ru не рекомендую - без доработки затирают трубку кондиционера http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,119722.1110.html ответ#1120