Заменить обратные клапана можно такими: Nissan — 28628-V4400 — 471 рубль. Они один в один как родные.

Цитата: (Brood @ 26.4.2015, 9:53) Теперь вот сижу читаю инет - кто как с этим боролся... так что - хитростей-то нет, но и простоты тоже!

Все очень просто, на самом деле. Нужно только растоптав свою гордость и эпическое знание мануала, просто один раз вырезать прокладку из паронита, спилить ненавистные пупырышки, слегка промазать прокладку с обеих сторон локтайтом - и забыть о течи масла из поддона навсегда.
Тоже, как и все, мучался с этой прокладкой, но к счастью уже на второй штуке одумался и сделал этим самым дешевым и стопроцентным способом. После этого несколько раз снимал поддон(была необходимость), при установке просто опять мазал герметиком для вазовских клапанных крышек (локтайт) и ни каких течей.
Почему все приверженцы оригинальных прокладок уверены, что до них болты тянули правильно и привалочная поверхность поддона не поведена?

Цитата: (ERV @ 16.2.2015, 14:52) И еще вопросик: Упор 2111 длина 62см, сегодня померил - максимум влезет 57см, дальше крышка упирается в кузов. Получается упор работает не до конца и крышка упирается?

Менял так. С одной стороны поставил новый 2111, с другой оставил старый.
Получилось удачно. Новый практически сам открывает стекло, стоит лишь помочь вначале, а старый (хондовский) служит в качестве ограничителя.

Цитата: (XMAxbIt @ 19.9.2014, 6:11) Нет, двигатель стоит контрактный. Пробег до 100к. Помпа и всё остальное стоит его родное. Ладно всё же зимой буду менять все прокладки и сальники(начал капать коренной сальник на стыке коробки и двигуна). Попутно ремень ГРМ, помпу и тд и тп. Благо всё лежит в оригинале, готовил под старый двигун. Вот там и посмотрим что да как. Но все же мало верится про газы, это я перво наперво проверил: залили антифриз под горловину радиатора и завели машину (всё это делалось на холодной машине), никаких пузырьков, бульков и тд не было. Дали ей нагреться до рабочей температуры, опять же ничего. Потом закрыли крышку, поездил по городу, дал немного машине остыть, и опять уже на тёплом двигателе тоже самое. НИ ОДНОГО ПУЗЫРЬКА. На старом двигателе сразу же было видно мааааленькие пузырёчки. Кстате ещё плюс к тому что всё же не прокладка, антифриз то никуда не уходит, т.е. не уменьшается. Но всё равно большое спасибо за подробную консультацию где и чего может быть зарыто.

Всегда пожалуйста! Ну и напоследок...

Могу предположить, что ваш контрактный двигатель был перегрет либо в БЦ или ГБЦ имеется трещинка или же раковина. Таким способом как Вы описали выше очень трудно диагностировать эту неполадку. Поначалу я тоже так делал и не верил в прорыв. Чтобы увидеть эти подлые газы нужно сделать воронку из ПЭТ-бутылки и вставить ее вместо крышки радиатора на прогретом двигателе, долить антифриз из бачка назад в радиатор, затем запустить ДВС и поработать заслонкой. Все будет и пена и пузырьки и бурление.
Действительно, антифриз уменьшаться не будет, если конечно не пропустить момент когда он заполнит расширительный бачок полностью, вот тогда он пойдет верхом. А так, да, можно сказать он никуда и не уходит, НО! Он и не должен в такой ситуации уходить, поскольку давление в СО много меньше давления в цилиндрах, а следовательно - именно газы будут прорываться в СО и выдавливать антифриз в бачок, а не наоборот! Это справедливо для неровных поверхностей и трещинок, а вот если там будет конкретная дыра от прогоревшей прокладки, то тогда антифриз может попадать в цилиндр, но это совсем другая история. Так что, как раз то что антифриз уходит в РБ на горячую и не возвращается на холодную и при этом его количество не уменьшается с большой вероятностью свидетельствует именно о прорыве газов в систему охлаждения ДВС.

Цитата: (XMAxbIt @ 18.9.2014, 21:11) Ну я об этом думал, ну уж точно отпадает (хотя на 100% уверен быть нельзя), двигун новый, только только 15 тыч откатал на нём. На старом прогорел поршень, и вот там реально было видно что пробита прокладка. Так что... Ладно попробую с малого, выгнать воздух, промыть радиаторы, заменить термостат.

Я Вам не говорил о прокладке. Как я понял движку Вы недавно перебирали. Тогда скажите - проверялись ли перед сборкой привалочные поверхности БЦ и ГБЦ, это очень важно! Если Вы видели нашу прокладку ГБЦ, то должны понимать, что кривизна повехностей ее сжимающих должна быть минимальной, допуски есть в мануале. В отличие от тех же вазовских ДВС здесь прокладка очень тонкая, если вазовские толстые прокладки запросто сожрут все неровности, то хондовская этого не потерпит.
Крышку проверить легко - ее заменой, но дело не в ней. Воздушная пробка тоже здесь ни при чем, ведь антифриз постоянно стремится в расширительный бачок только по одной причине - его выдавливают из системы поступающие из цилиндров газы, которые скапливаются в верхней части радиатора и если на ходу помпа еще может прокачать антифриз в сторону термостата, то на ХХ антифриз просто перестает поступать в двигатеь, отсюда и холодная печка и рост температуры на светофорах и ее падение при прогазовке (когда помпа опять продавливает антифриз в двигатель). Эти газы скопившись в верхней части радиатора заместив собой антифриз уже не дадут ему вернуться обратно, образовав большую воздушную пробку, которую можно наблюдать открыв крышку и узрев в полуобморочном состоянии сухие соты радиатора.
Понимаю, что не хочется в это верить, но с наибольшей вероятностью согласно описанных Вами признаков - двигатель требует ремонта, а именно устранения имеющейся и превышающей допуски кривизны привалочных поверхностей блока цилиндров и его головки, следствием которой и является прорыв газов в систему охлаждения.

Цитата: (XMAxbIt @ 18.9.2014, 15:40) Летом заметил такую фигню, ..... Или что ещё посмотреть?

Не хочу вас огорчать, но это из цилиндров давит газы в СО. У меня в начале лета было тоже самое и ни какие полумеры результата не дадут.
После того как сам натанцевался с бубном, теша себя мыслями о плохой пробке, о воздушной пробке и т.д. - разобрал двигатель. Фрезернул головку. Заодно заменил кольца и колпачки, притер клапана. Поставил новую прокладку (хондовскую). И что? Давит еще сильнее. А почему? А потому что не слушал умных людей, которые говорили, что фрезировать голову недостаточно, нужно также пройти фрезой и сам блок.
Результат - второй раз разбирал движку и уже полностью. Фрезировал привалочные поверхности ГБЦ и блока цилиндров, покупал опять новую хондовскую (будь она неладна) прокладку. И только после этого все стало работать нормально - анифриз не уходит безбожно в расширительный бачок, а его уровень слегка изменяется, т.е. все штатно.
Все делал сам, используя несколько форумов (в том числе и этот - спасибо, кстати всем), ничего сверхестественного там нет, нужно терпение и нормальный инструмент. Делал фотки, да все времени не хватает сбросить в свой дневник на дроме.

Ну, что ж, как говорится - будем посмотреть!
Видимо я не совсем правильно выразился - фреза снимала с передней части больше в районе первого и четвертого цилиндров. при этом почти не трогая сами цилиндры. При этом видя мое удивление, фрезеровщик мне говорил, что это объясняется так - первоначально я фрезернул только головку и при затягивании болтов немного вытянул стенки блока в этих местах. Обороты действительно были не большие, тоже про это спрашивал - он мне это объяснил тем, что поверхность не однородна, блок алюминиевый, а сами цилиндры чугунные. Нет, не полировал, поверхность получилась достаточно гладкой. Общий размер снятого метала с головки и блока вроде чуть меньше одной десятой.

Цитата: (Себастьян Перейро 64 @ 12.6.2014, 19:58) Сегодня замерил компрессию во всех цилиндрах 1400, разбег не больше 100. Кроме того, компрессором нагнетал давление в каждый цилиндр около двойки - в радиаторе пузырей нет. Теперь в раздумьях, покатаюсь несколько дней и посмотрю за антифризом и температурой.

В этой ветке несколько одинаковых тем про выдавливание ОЖ в бачок. Напишу в этой, коль скоро начал здесь.
Итак, проклятые газы так и давят антифриз в бачок, тянуть больше смысла нет, все признаки указывают на прокладку головки. Заказываю все необходимое. Половиню движку, головку под фрезу, кривая. Радостный все собираю, ставлю новую оригинальную прокладку, собираю. Радость длилась не долго, стало давить еще быстрее. Смутные сомнения по поводу кривизны самого блока как бы сами собой подтвердились. Заказал еще одну прокладку, раскидал весь движок, вынул блок. Отвез на фрезу и сам наблюдал за процессом. Естественно привалочная поверхность блока оказалась с нарушением геометрии. Фреза на первом проходе стала снимать металл с передней стороны (где вставляется щуп), даже не задевая половину цилиндров, на втором проходе поверхность стала ровной и красивой. Вот так вот, когда не доходит через голову (ведь знал же что нужно проверять поверхность и выравнивать) дойдет через руки.
Опресовки нигде не нашел, никто видимо не хочет заниматься, видимых трещин вроде нет, соберу а там будет видно,

Цитата: (vorchun @ 11.6.2014, 13:49) То бишь при замене этого рычага или сайлентов на нем есть риск просахатить гайку внутрь?

Да уж, эти гайки спрятанные от глаз людских...
У меня так было с рычагами, которые регулируют схождение задних колес.
Когда начинаешь крутить, то вырываешь сам сайлент из его обоймы и он начинает вращаться вместе с болтом постепенно упираясь в кронштейн крепления. Ни чего не подозревая ты продолжаешь крутить болт, а это время на его другом конце выдавливает из пазов подвижную гайку, которая открутившись падает внутрь короба и достать ее можно только его распилив.
Я менял оба рычага и на первом гайку вырвал. На втором же, основываясь на полученном опыте делал так: срывал обойму и несколько наз откручивал-закручивал на пару оборотов болт, брызгая в отверстия короба (где гайка) вэдэшкой. Разработав таким образом резьбовое соединение, далее болгарином уродовал рычаг постепенно зубилом удаляя железо, так чтобы на болте остался только сам резиновый сайлент. Потом спиливал головку болта и разрезал его со стороны гайки, оставляя часть за которую его потом можно было бы выкрутить.
Короче, дело очень муторное, усложненное труднодоступностью болта для инструмента. Поэтому когда ставим новый болт не забываем обработать ту его часть которая будет в сайленте смазкой. Я мажу силиконовой или графитовой. Резьбовое соединение смазывал синим фиксатором резьбы.

Тоже самое. Останавливаюсь и температура ползет вверх, газонул - падает. Кто подскажет в чем причина. Термостат новый, пробка новая 1.1, антифриз новый фирменный.
Может пробка? Действительно выдавливает антифриз в расширительный бачок, а если открыть крышку радиатора, то через отверстие видно что в нем сверху антифриза нет. Уже несколько раз снимал расширительный бачок и сливал с него антифриз в радиатор - после этого какое то время все в норме. Получается, что когда антифриз выдавливает в бачок и уровень в радиаторе падает, то на холостых он сам фактически не льется через верхний патрубок. Поеду в гараж попробую долить еще антифриза, но думаю его выдавит верхом через бачок.
Подскажите срочно у кого было.

Цитата: (freeman @ 27.4.2014, 10:55) а отписаться, в чем была причина?

Ну там все запутано, но если настаиваете, извольте.
В блок ЦЗ каким то кулибиным были впаяны два проводка, при подаче массы на один ЦЗ закрывается, при подаче массы на другой открывается. Когда я подключал свою сигналку, то неправильно выбрал полярность импульсов для управления ЦЗ, и получилось, что на оба этих проводка постоянно подавался минус. Именно это не позволяло релюшке работать штатно. Все переделал.
По ходу возникла мысль - взять кнопочку с тремя положениями типа клавиши-качельки и сделать управление от кнопки, так мне кажется будет намного удобнее, а саму кнопку поместить в удобное место.

Цитата: (САМИД @ 21.4.2014, 19:03) И ЕЩЁ ВОПРОС КАКОЙ ТОЛЩИНЫ ПАРАНИТ . ТЕМА ЭТА МЕНЯ ЗАИНТЕРЕСОВАЛА Я ТРЕТИЙ ГОД МУЧАЮСЬ СКОЛЬКО РАЗ СКИДЫВАЛ ПОДДОН ЧЕРЕЗ КАКОЕ-ТО ВРЕМЯ ВСЁ ПОВТАРЯЕТСЯ . МОЖЕТ КТО-ЧТОНИБУДЬ ПОСОВЕТУЕТ.

Привет. По времени - около месяца. Какой толщины точно не скажу, вроде около 1 мм., купил в магазине автозапчастей небольшой отрезок. Вырезал ножницами, дырки пробивал гильзой от АКМ.
Прокладку менял один раз и ее через пару дней выдавило, весь поддон был в масле. Второй раз сделал из паранита смазанного с обоих сторон герметиком - поддон непривычно сухой.